»Paul wurde vergessen«

Diesen Satz schrieb mein Leser Karl Glowsky mit dem Kugelschreiber über ein altes Familienfoto. Dahinter verbirgt sich die Geschichte zweier Brüder aus der Selmer Heide – und die Suche nach einer zeitgemäßen Erinnerungskultur.

Das Foto zeigt eine Selmer Familie. Karl hat die Personen für mich beschriftet: seine Großmutter, seinen Großvater, seinen 1916 geborenen Vater und dessen zwei Jahre ältere Schwester. Hinter ihnen stehen zwei junge Männer in Uniform. Es sind die Brüder seines Großvaters: Paul und August Glowsky.

Beide starben 1917 im Ersten Weltkrieg.

Zwei Brüder aus Selm

Paul Glowsky

Paul Glowsky wurde am 2. Februar 1888 in der Selmer Heide geboren. Er erlernte das Schneiderhandwerk und arbeitete zeitweise in Frankreich. Unter anderem lebte er in der Rue Vauban in Lyon. Aus dieser Zeit ist ein Atelierfoto erhalten, auf dem er als junger Mann in ziviler Kleidung zu sehen ist. 1917 heiratete Paul eine Frau aus Köln. Das Paar lebte zunächst in seinem Elternhaus in der Selmer Heide.

Als Paul in den Krieg zog, war seine Frau schwanger. Doch er kehrte nicht zurück. Nach Karls familiengeschichtlichen Unterlagen starb Paul als Unteroffizier im belgischen Ledegem am 30. Oktober 1917. Zu dieser Zeit tobten in Westflandern die schweren Kämpfe der Dritten Flandernschlacht (Passchendaele). Zwischen Juli und November 1917 versuchten britische und verbündete Truppen, die deutschen Stellungen in Westflandern zu durchbrechen; Dauerregen verwandelte das Schlachtfeld in ein kaum passierbares Schlammmeer, in dem Hunderttausende Soldaten fielen, verwundet wurden oder vermisst blieben.

49 Tage nach Pauls Tod kam sein Sohn zur Welt – Paul hat ihn nie kennengelernt. Mitte der 1950er-Jahre wurde der gefallene Unteroffizier auf den deutschen Soldatenfriedhof Menen umgebettet.

Josef August Glowsky

Pauls jüngerer Bruder Josef August Glowsky, in der Familie offenbar einfach August genannt, wurde am 16. April 1895 ebenfalls in der Selmer Heide geboren.

Er diente als Grenadier in der 7. Kompanie des 3. Garde-Regiments zu Fuß. Während der französischen Offensive am Chemin des Dames, der sogenannten Schlacht bei La Malmaison, erlitt er am 25. Oktober 1917 eine schwere Gasvergiftung.

Einen Tag später, am 26. Oktober 1917, starb er im Alter von nur 22 Jahren an deren Folgen. Seine letzte Ruhestätte fand er auf dem Ehrenfriedhof bei Ardon südlich von Laon, wohin verwundete Soldaten aus dem Frontbereich gebracht wurden.

Eine Selmer Familie verlor innerhalb weniger Tage zwei Söhne in zwei verschiedenen Ländern. Paul und August Glowsky sind zwei Namen in einer langen Reihe von ca. 17 Millionen Kriegstoten des Ersten Weltkriegs.

1994 besuchte Karl mit seinem Sohn den Soldatenfriedhof Menen in Belgien; einige Jahre später nochmal mit seiner Frau.

Auf dem Friedhof alleine liegen 47.864 tote deutsche Soldaten. Das ist mehr, als Selm Einwohner hat (26.000) und etwas mehr als die Hälfte von Lünen (85.000 Einwohner). 47.684 Menschen, an die hier erinnert wird. An Einzelschicksale, zu deren Leben man nichts erfährt. Und in Selm? Wie erinnert sich die heutige Stadt an die beiden Brüder? Unterschiedlich:

Augusts Name wurde an zwei Orten in Selm in Stein festgehalten: auf einem Kriegsgrab des Selmer Friedhofs und am heutigen »Mahnmal gegen den Krieg« an der Kreuzung Kreisstraße und Sandforter Weg. Pauls Name dagegen erscheint nirgendwo in Selm – obwohl die Brüder nur wenige Tage nacheinander starben. Und obwohl Karl seit Jahrzehnten versucht, das zu ändern.

Ein bekanntes Denkmal – aber kennt man es wirklich?

Bleiben wir zunächst beim Mahnmal an der Kreisstraße. Unzählige Male bin ich schon daran vorbeigekommen. Ich habe davor gestanden und auch schon auf den großen Steinblöcken. Den meisten Menschen in Selm und vielen, die regelmäßig durch den Ort fahren, dürfte die Anlage bekannt sein.

Doch kennt man sie deshalb wirklich?

In der Denkmalliste der Stadt wird der Bau nüchtern als »Kriegerehrenmal Selm, Ecke Kreisstraße/Sandforter Weg« bezeichnet. Er trägt dort die laufende Nummer 57 und wurde am 7. Februar 1990 in die Denkmalliste eingetragen. Bei den heutigen Gedenkfeiern verwendet die Stadt dagegen eine andere Bezeichnung: »Mahnmal gegen den Krieg«. Hier sind zwei Haltungen erkennbar: Ein »Kriegerehrenmal« blickt sprachlich zunächst auf die gefallenen Soldaten. Ein »Mahnmal gegen den Krieg« richtet den Blick stärker auf das, was aus ihrem Tod zu lernen wäre.

Die Darstellung selbst zeigt eine Gruppe von Wehrmachtssoldaten in einem angedeuteten Graben oder einer Deckung. Einige von ihnen blicken über den Rand hinaus, ein anderer scheint einen verletzten oder Toten Soldaten zu halten. Im dem Steinblock hinter ihnen ist »1914-1918« auf zwei Seiten eingraviert. Über Ihnen erhebt sich ein Kreuz. Der Sockel unter ihnen ist mit zwei Sätzen versehen. Ich bin mir nicht sicher, ob sich der obere auf den unteren bezieht, weil sie in unterschiedlichen Schriften eingraviert sind. Wenn ich es richtig erkenne, steht dort gleichermaßen auf zwei Seiten des Denkmals: »TAPFER UND TREU KÄMPFTEN SIE (dann eine neue Zeile) UNSEREN OPFERN AN DER FRONT UND HEIMAT 1939 -1945«.

Doch Stein verwittert und das sieht man dem Mahnmal inzwischen deutlich an. Auf der Nord- und Westseite sind noch Namen zu erkennen; auf der Südseite konnte ich dagegen keinen einzigen mehr entziffern. Karl erinnert sich, dass dort vor etwa 15 Jahren noch der Name August Glowsky zu lesen war. Heute ist er nicht mehr auffindbar.

Was bleibt, wenn Namen fehlen und andere langsam verschwinden?

Karl beschäftigt die fehlende Erinnerung an Paul in Selm schon viele Jahre. Bereits 2001 wandte er sich an das Tiefbauamt der Stadt Selm und verwies auf frühere Briefe aus den Jahren 1994 und 1996. Er hatte erfahren, dass das Denkmal möglicherweise durch eine weitere Marmortafel ergänzt werden sollte, und bat darum, auch Paul Glowsky zu berücksichtigen.

Mehr als drei Jahrzehnte sind seit seinem ersten Schreiben vergangen. Pauls Name wurde bislang nicht ergänzt. Die Stadt habe dazu keine Rechtspflicht, teilte sie ihm sinngemäß mit.

Juristisch mag das zutreffen. Dabei geht es Karl doch gar nicht so sehr darum, seine eigene Familie besonders hervorzuheben. Paul und August sind für ihn vielmehr der Ausgangspunkt für eine größere Frage: Wie vollständig sind die Selmer Namenslisten überhaupt? Und welche Namen fehlen möglicherweise noch?

Und vor allem will er deutlich machen: Was geschieht mit einem Mahnmal, dessen Inschriften allmählich unlesbar werden?

Karl formulierte es in einer Nachricht an mich so:

»Mit den durch Verwitterung verblassten Namen an Mahnmalen verliert ein Mahnmal allmählich seine Wirkung.«

Damit spricht er einen wichtigen Punkt an: Wer vor einer Reihe unleserlicher Buchstaben steht, erfährt nichts mehr über die Menschen dahinter. Natürlich besteht ein Denkmal nicht allein aus seinen Inschriften. Auch der Ort selbst und die dort stattfindenden Gedenkfeiern tragen zur Erinnerung bei.

Ein bis heute genutzter Erinnerungsort

Dabei ist das Selmer Mahnmal gerade kein aufgegebener oder vergessener Ort: Jahr für Jahr findet dort am Volkstrauertag eine Kranzniederlegung statt. Vertreter der Stadt, Verbände, Vereine und weitere Gruppen beteiligen sich daran. Die Freiwillige Feuerwehr stellte bei der Gedenkfeier 2025 Fackelträger für die Ehrenwache. Anschließend gingen die Teilnehmer gemeinsam zur Kapelle St. Josef, wo die Gedenkfeier fortgesetzt wurde. Auch die Schützenbruderschaft St. Fabian und Sebastian ruft ihre Mitglieder zur Teilnahme am Volkstrauertag auf.

Karl war aus Neugier einmal persönlich dabei Seine Kritik richtet sich also gar nicht gegen das Denkmal oder die Gedenkfeier. Im Gegenteil: Weil dort weiterhin öffentlich erinnert wird, stellt sich umso mehr die Frage, ob die Namen lesbar und die zugrunde liegenden Listen möglichst vollständig sein sollten, und wie wir zeitgemäß daran erinnern. Karl schrieb mir außerdem einen Satz, der über seine beiden Großonkel hinausführt:

»Kriege sind keine Spiele, die jemand gewinnt oder verliert.«

Für die Männer, deren Namen auf Denkmälern oder Grabsteinen stehen, gab es keinen Sieg. Sie starben, viele jung, und hinterließen abgebrochene Lebenswege bei Eltern ohne Sohn, Frauen ohne Ehemann, und Kinder, die ihren Vater nie kennenlernten.

Weitere Selmer Erinnerungsorte

Ein zweiter Erinnerungsort befindet sich auf dem Selmer Kommunalfriedhof Auf der Geist. Nach Angaben des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge ruhen dort 81 deutsche Kriegstote aus beiden Weltkriegen: zwölf aus dem Ersten und 69 aus dem Zweiten Weltkrieg.

Während die Namen derer aus dem Zweiten Weltkrieg noch gut lesbar sind (sie sind einzeln auf Steinkreuzen angebracht), sind die Namen der im Ersten Weltkrieg gefallenen auf dem großen Gedenkstein kaum noch lesbar. Die Witterung hat dem Gedenkstein zugesetzt, die Schrift wirkt verwaschen, und an einigen Stellen rankt Efeu über die Namen. Mittlerweile zieht sich sogar ein leichter Riss durch den Stein.

Solche Kriegsgräber sind übrigens keine gewöhnlichen Grabstellen, die nach Ablauf einer Ruhefrist verschwinden. Das Gräbergesetz bestimmt, dass die erfassten Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft dauerhaft erhalten bleiben müssen. Ihre Pflege ist damit eine öffentliche Aufgabe.

Auch im Ortsteil Bork gibt es ein eigenes Kriegerehrenmal. Die Anlage zwischen Lünener Straße und Netteberger Straße nennt 119 gefallene oder vermisste Borker Soldaten des Ersten Weltkriegs. 1959 wurde eine Tafel für die Gefallenen und Opfer des Zweiten Weltkriegs ergänzt.

Zuletzt geriet das Denkmal wegen seines schlechten und teilweise verwilderten Zustands in die Lokalpresse, der aber mittlerweile behoben wurde.

Eine digitale Ergänzung statt neuer Steinplatten?

Karl und ich haben deshalb über eine andere, zusätzliche Form der Erinnerung nachgedacht.

Der Vorschlag ist vergleichsweise einfach: Auf der Rasenfläche vor dem Selmer Denkmal könnte nahe dem Bürgersteig eine kleine, freistehende Informationstafel oder Stele aufgestellt werden. Darauf befände sich ein QR-Code, der zu einer städtischen Internetseite führt (oder einer anderen örtliche Vereinigung oder Institution).

Diese Seite könnte weit mehr enthalten als eine bloße Namensliste: Zu jedem bekannten Kriegstoten ließen sich Geburtsdatum, Wohnort, Todesdatum und Begräbnisort zusammen tragen. Fotos, Sterbebilder und Dokumente könnten ergänzt werden, sofern die Familien diese noch haben und ihre Verwendung erlauben.

Der entscheidende Vorteil: Eine digitale Liste wäre nicht endgültig. Fehler könnten berichtigt, neue Erkenntnisse ergänzt und bislang fehlende Namen aufgenommen werden. Selmer Bürgerinnen und Bürger könnten dazu aufgerufen werden, Fotos, Briefe und Familienunterlagen beizusteuern.So ließen sich aus Namen wieder Lebensgeschichten machen. Der QR-Code sollte das vorhandene Denkmal also nicht ersetzen. Der Stein bliebe als historisches Zeugnis erhalten. Die digitale Seite könnte jedoch die verblassten Namen wieder lesbar machen und die Menschen dahinter sichtbar werden lassen.

Da das Kriegerehrenmal unter Denkmalschutz steht, erscheint eine freistehende Lösung auf der vorgelagerten Fläche sinnvoller als eine Befestigung unmittelbar am Bauwerk. Natürlich müsste ein solcher Vorschlag mit der Stadt, dem Eigentümer der Fläche und der Denkmalpflege abgestimmt werden.

Dass eine solche Ergänzung grundsätzlich möglich ist, zeigt ein Beispiel aus Billerbeck. Dort wurde zunächst erwogen, Stahlplatten im Inneren des denkmalgeschützten Mahnmals anzubringen. Aus denkmalpflegerischen Gründen entschied man sich schließlich für eine Stele außerhalb des eigentlichen Bauwerks. Interessant am Rande: die Selmer und Billerbecker Denkmäler wurden beide vom selben Architekten u. Bildhauer Bernd Meyer gebaut.

Erinnerung und Mahnung braucht mehr

Ein QR-Code wird keinen Krieg verhindern; eine vollständige Namensliste kann keinem Toten das Leben zurückgeben. Trotzdem ist es wichtig, wie wir erinnern. Manchmal muss auch Erinnerungskultur ergänzt oder erneuert werden. Gerade in einer Zeit, in der Krieg in Europa wieder zur Realität geworden ist, gewinnt diese Frage neue Aktualität.

Ein Mahnmal sollte nicht nur an einem einzigen Sonntag im November Aufmerksamkeit bekommen. Es sollte auch an einem gewöhnlichen Dienstag lesbar sein – für den Spaziergänger, die Schülerin, den Radfahrer oder jemanden, der wie ich schon hundertmal daran vorbeigefahren ist und plötzlich genauer hinsieht.

Paul Glowsky fehlt dort bis heute. Augusts Name ist mit der Zeit verblasst. Der eine wurde nie eingetragen. Der andere droht durch die Verwitterung zu verschwinden.

Über dem alten Familienfoto bleibt Karls Satz:

»Paul wurde vergessen.«

Mein Text wird daran nichts Grundsätzliches ändern. Aber vielleicht sorgt er dafür, dass dieser Satz ein kleines Stück weniger wahr ist. Denn aus einem Namen auf einem Denkmal wird erst dann wieder ein Mensch und ein mahnendes Schicksal, wenn wir seine Geschichte kennen: der Schneider aus der Selmer Heide, der in Lyon arbeitete und im Kampf auf einem belgischen Schlachtfeld starb. Dessen Frau, die bei seinem Tod schwanger war, und dessen Sohn, der ihn nie kennenlernen konnte…

Haben Sie Familienunterlagen, Fotos oder Erinnerungen zu Selmer Kriegstoten? Wissen Sie von weiteren Namen, die am Mahnmal fehlen oder inzwischen nicht mehr zu entziffern sind? Dann schreiben Sie mir gerne (info@andre-walter.de)

Quellen und Hinweise

• Die Angaben zu Paul und August Glowsky beruhen auf Unterlagen und Fotos aus der privaten Sammlung von Karl Glowsky, die er mir zur Veröffentlichung freigegeben hat, sowie auf Informationen seiner privaten Internetseite über seine Familienforschung.
  
• Stadt Selm, Denkmalliste A, Eintrag Nummer 57, Kriegerehrenmal Selm, Ecke Kreisstraße/Sandforter Weg.
  
• Stadt Selm, Gedenkfeiern in allen drei Ortsteilen anlässlich des Volkstrauertags am 16. November 2025, veröffentlicht am 11. November 2025.
  
• Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Selm-Kommunalfriedhof Auf der Geist.
  
• Bundesministerium der Justiz, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft.
  
• Onlineprojekt Gefallenendenkmäler zum Ehrenmal als auch zur Gefallenenliste.
  
• »Dritte Flandernschlacht«. In: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 9. Mai 2026, 19:21 UTC.
  
• Die übrigen Fotos sind von mir selbst aufgenommen.

Die Karte zeigt die gesamte Grafschaft Marck zwischen Hamm im Norden und Meinerzhagen im Süden. Für mich am interessantesten ist natürlich der Bereich um Lünen, meine Heimat. Leicht zu erkennen am Verlauf der Lippe.

Lünen ist selbst (oder vielmehr das damalige »Amt Lünen«) ist auch gut zu erkennen, vor allem die heutige Langestraße in der Innenstadt ist darstellt. Vier Wege führen hinaus in alle Richtungen. Bekannte Namen der heutigen Zeit wie Cappenberg, Gahmen und Werne sind eingetragen, ebenso auch Dahl und Horst.

Spannend sind zunächst die auffälligen Inseln in der Lippe. Ich vermute, dass Müller den Flusslauf hier stark vereinfacht dargestellt hat – vielleicht wurden auch künstliche Durchstiche oder Schleusenkanäle wie natürliche Seitenarme eingezeichnet. Zwar mäandert die Lippe durch die Landschaft, bildet Nebenarme und wurde an manchen Stellen zwischen zwei Flussschleifen abgekürzt, etwa an der Schleuse Horst. Dass jedoch derart große Inseln mitten im Fluss lagen, erscheint mir eher unwahrscheinlich.

Interessant finde ich auch, dass die Buddenburg auf der Karte als eigener Bezirk erscheint. Die Abkürzung »GER.« steht dabei nicht für »Germany«, sondern schlicht für »Gericht«: Gemeint ist das besondere Gericht Buddenburg, das neben der Burg auch Lippholthausen umfasste.

Ganz unabhängig war dieses Gebiet allerdings nicht. Herzog Wilhelm von Kleve-Mark hatte die Buddenburg mit ihrem Umland 1549 als selbstständiges Niedergericht anerkannt. Der jeweilige Herr von Frydag war Gerichtsherr und ließ sich durch einen eigenen Richter vertreten; für Berufungen war der Magistrat der Stadt Lünen zuständig. Die sogenannte Herrlichkeit Buddenburg gehörte dennoch zum märkischen Amt Lünen – ein kleines Gebiet mit eigenen Rechten innerhalb eines größeren Territoriums. (vgl. LWL-Portal Westf. Geschichte)

Dann fällt mir noch auf, dass Brambauer als »Bramburr« bezeichnet ist. Einen Ort gab es damals nicht, die Brambauerschaft war lediglich eine Ansammlung von Höfen. Dennoch ist es interessant, weil ich es bisher nur so kannte, dass es eben als Brambauerschaft oder als Ginsterbauerschaft bezeichnet wurde. Und manchmal sogar nur als Königsheide.

Ein ganz großes Fragezeichen habe ich allerdings hierbei:

»Der wüste=Berg« lässt sich noch recht gut einordnen. Heute ist die Gegend als Wüstenknapp bekannt. Die dort noch sichtbaren »Berge« sind allerdings künstliche Erhebungen – Bergehalden der ehemaligen Zeche Victoria. Schon vor dem Bergbau befand sich hier jedoch eine natürliche Anhöhe, auf der unter anderem Schützenfeste und Vogelschießen stattfanden.

Rätselhaft bleibt für mich dagegen ein Zeichen über dem Schriftzug »Alt Lünen«. Dort sind gezackte Linien eingezeichnet, darüber ein Quadrat mit hervorstehenden Ecken. Auf den ersten Blick erinnert mich das an die typische Darstellung einer Befestigungsanlage oder Schanze. Demnach müsste sie zwischen Lünen im Süden und Cappenberg im Norden, westlich des Wüstenknapps, gelegen haben. Ich sehe dieses Zeichen hier zum ersten Mal; bislang war mir nicht bekannt, dass sich dort eine solche Anlage befunden haben könnte.

Vielleicht ist aber doch Schloss Cappenberg gemeint. Der Hügel, auf dem es steht, fällt nach Süden hin deutlich ab. Auf der Karte erscheint mir das Zeichen allerdings recht weit südlich und auch ziemlich weit vom Schriftzug »Cappenberg« entfernt.

Möglicherweise hat Müller den Standort des Schlosses an dieser Stelle nur ungenau wiedergegeben. Auffällig ist jedenfalls, dass der Ort Cappenberg außerhalb des Amtes Lünen liegt, das Schloss nach der eingezeichneten Grenzlinie jedoch darin. Oder stellt das Zeichen etwas ganz anderes dar? Zumindest taucht diese vermeintliche Befestigung auf Müllers späteren Karten nicht mehr auf. Und man muss wohl auch bedenken: Um 1775 dürfte eine solche Anlage kaum noch einen nennenswerten militärischen Nutzen gehabt haben.

Nach dieser Karte zeichnete Müller noch weitere der Grafschaft Mark. Und sie wurden immer genauer: so führte er 1789 und 1790 sogar eine trigonometrische Landesvermessung durch – eine bemerkenswerte Leistung für jemanden, der hauptberuflich eigentlich auf der Kanzel stand und dies möglicherweise nur nebenher gemacht hat.

Mehr zu diesen Karten folgt!

Die Handlung meines Romans beginnt kurz nach dem Herbstanfang im September 1907. Ein Großteil der Ernte ist da bereits eingefahren und das Erntedankfest steht vor der Tür. Da wie genannt auch eine Lehrerin eine wichtige Rolle im Roman spielt, habe ich versucht herauszufinden, wie es sich mit den Schulferien verhielt. Denn die Frage ist nicht unwichtig, ob meine Lehrerin morgens in der Schule unterrichtet oder ob sie Zeit für anderes hat.

Tatsächlich ist das keine leichte Recherche. Es scheint, dass Ferien damals in einem gewissen Umfang auch an den örtlichen, lokalen Begebenheiten angepasst waren und nicht zentral, wie heute für ein ganzes Bundesland, festgelegt wurde. Besonders spannend wurde es, als ich in der Lünener Zeitung von 1908 in den Septemberausgaben Werbeanzeigen »Zum Schulanfang« fand. Geworben wurde dort allerdings nicht für Schulhefte, Füllfederhalter oder Kreidetafeln, sondern für Bekleidung! Kinderhüte, Schürzenstoffen, Strümpfe, Matrosenmützen und allerlei Weiteres für Jungen und Mädchen:

Anzeigen in der Lünener Zeitung vom 5. bzw. 8. September 1908 (Quelle: Stadtarchiv Lünen)

Interessant finde ich außerdem, was die Zeitungsanzeigen nicht zeigen: Während für Kleidung, Schuhe und Hüte großzügig geworben wurde, fand ich keine Werbung für Schulmaterialien. Vielleicht gab es damals eben nur die Kreidetafel oder einen Füllfederhalter und nicht wie heute verlangt, dutzende Stifte, Hefte, Papiere in bestimmten Formen, Farben, Maße. Ein neuer Anzug oder ein paar ordentliche Schuhe stellten jedenfalls einen deutlich größeren Kostenfaktor dar und vermutlich war es wichtiger, wie das Kind angezogen war (Status).

Diese Anzeigen brachten mich aber auch ins Grübeln, wie denn wohl das Schuljahr ausgehen haben mag, wenn Anfang September mit dem Schulanfang geworben wurde. Zumindest das ist klar: die schulfreien Zeiten orientierten sich sehr stark an der Landwirtschaft, wenn die Kinder auf den Feldern gebraucht wurden. Und im Vergleich zu heute auch noch stärker am kirchlichen Jahreskreis.

Nun soll mein Roman ja eben ein Roman sein und keine Doktorarbeit über das Kaiserreich, doch gerade solche Feinheiten entscheiden manchmal darüber, ob die Geschichte an der Stelle plausibel wirkt. Gleichzeitig darf ich mich aber (mit Blick auf die Uhr) auch nicht zu sehr in Details vertiefen. Ich nehme daher, als Kompromiss zwischen Recherche und Fiktion für meinen Roman mit:

Wahrscheinlich gab es im Münsterland um 1907 im Juli und August die großen Ernteferien. Die Äcker wurden abgeerntet, die Scheunen gefüllt. Dann folgte im September der reguläre Unterricht (daher die Zeitungsanzeigen zum Schulstart) und dann gab es nochmal einige Tage zum bzw. nach dem Erntedankfest frei. Die Ernteferien dienten also dazu, bei der Ernte zu helfen, und die Herbstferien lagen anschließend in einer Zeit, in der vielerorts Erntedankgottesdienste gefeiert und Märkte veranstaltet wurden. Danach konnte das Dorf nach den arbeitsreichen Sommermonaten zur Ruhe kommen und sich Anfang Oktober auf den Winter vorbereiten.

So wird es dann auch in meinem Roman geschehen. Am Samstag, 5. Oktober ist der letzte Schultag. Am anschließenden Sonntag findet dann das große Erntedankfest in meinem fiktiven Dorf statt. Mit Erntekrone, Aufzug der Vereine, Gottesdienst, der gemütlichen Einkehr in der Dorfkneipe und anschließendem, großem Markt und Fest auf dem Dorfplatz. Und dann prallt sie wieder aufeinander, die alte Welt, und die neue Welt, die die Suche nach der Kohle ins Dorf bringt – und dazwischen ein paar Kinder, die sich einen Kohlkopf gemopst haben, um damit Ball zu spielen. Und ein aufgeregter Knecht, der ihnen hinterher rennt…

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Wenn man in die Gesichter dieser drei Männer blickt, sieht man weit mehr als nur alte Veteranen. Das Foto, aufgenommen im Lünen des Jahres 1928, zeigt, wie sie im hohen Alter noch einmal ihren »Sonntagsstaat« angelegt haben. Die dunklen Anzüge sitzen tadellos, die Bärte sind akkurat gestutzt. Zu der Zeit war der Deutsch-Französische Krieg von 1870/71 bereits 51 Jahre vergangen.

Als sie in diesen Krieg zogen, waren sie junge Männer. Und als dieses Foto entstand, hatten sie ein halbes Jahrhundert Leben hinter sich. Alle drei Männer tragen auf dem Foto eine Mischung aus Kriegsdenkmünzen, Veteranenauszeichnungen und vermutlich Vereinszeichen. Denn viele ehemalige Teilnehmer des Krieges 1870/71 organisierten sich in Veteranenvereinen, die seit dem Jahr 1900 meist dem sogenannten Kyffhäuserbund (Wikipedia) angehörten.

Wenn ich es richtig erkenne, tragen alle drei auch die Zentenarmedaille, die 1897 von Kaiser Wilhelm an alle aktiven und ehemaligen, noch lebenden, Soldaten ausgeben wurde (siehe Wikipedia). Aufgrund der gelb leuchtenden Farbe wurde die Medaille umgangssprachlich oft auch als »Zitronenorden« bezeichnet.

Genau solche Details helfen mir, authentische Charaktere und Details in meinen Roman einzubauen. Und zu diesen Details gehört auch ein zunächst ganz gewöhnliches Straßenschild im heutigen Lünen, das direkt in den Verbindung mit den drei Veteranen steht: die »Sedanstraße«

Die Sedanstraße

Das Foto zeigt das Schild der Sedanstraße im Mai 2026. Im Hintergrund ein Backsteinhaus aus der Ziethensiedlung, der bekannten Arbeitersiedlung der ehemaligen Zeche Preußen. Doch mit Bergbau hat »Sedan« gar nichts zu tun. Mit Preußen dagegen schon mehr. Vorallem aber mit: Frankreich! Denn Sedan ist eine Stadt in Frankreich.

Nur warum trägt eine Straße im Ruhrgebiet den Namen einer französischen Stadt? Warum tragen dutzende Straßen in Deutschland ebenfalls den Namen?

Die Antwort führt wieder in den Deutsch-Französischen Krieg: Am 1. und 2. September 1870 kam es bei Sedan zur entscheidenden Schlacht. Truppen aus Preußen und den verbündeten deutschen Staaten umzingelten die französische Armee. Dabei musste sich Kaiser Napoleon III. ergeben und geriet in Gefangenschaft. Militärisch war der Krieg damit zwar längst nicht entschieden, doch die Schlacht von Sedan wurde zum Symbol von Stärke und Einigkeit der deutschen Truppen, die Seite an Seite mit Preußen gegen Frankreich kämpften.

Nach der endgültigen Kapitulation Frankreichs wurde schließlich am 18.01.1871 der preußische König Wilhelm I im Spiegelsaal von Versailles zum Kaiser ausgerufen: das Deutsche Reich war damit gegründet.

Doch eine Schwierigkeit gab es damals: es gab keinen allgemein akzeptierten Nationalfeiertag, mit dem alle Teile des Reiches einverstanden waren. Einige bevorzugten neben Sedan die Kaiserproklamation als Datum, andere den Friedensschluss (dazu später noch mehr).

In Preußen setzten sich vielerorts der Sedantag durch. Der 2. September erinnerte somit an den Sieg, an die Reichseinigung und an die gemeinsame Kriegserfahrung aller Deutschen. Zwar war er nie offizieller Nationalfeiertag, wurde aber de facto zu einem wichtigen Gedenktag.

Sedan wurde gefeiert – aber nicht (mehr) von allen

Letzlich wurde in weiten Teilen des Reiches Sedan gefeiert. Es gab Festzüge, Musik, Reden, Illuminationen, Schulfeiern, Fahnen, Schützenwettbewerbe und Vereinsabende. Oft fand die Feier auch am ersten Wochenende des Septembers statt.

In Lünen war dies ebenso. So fand ich beispielsweise in der Lüner Zeitung vom 05. September 1908 den Aufruf zur »Sedanfeier« des Krieger- und Landwehr-Vereins am Folgetag. Diese Anzeige verrät viel über das Selbstverständnis des Vereins. Pünktlich um »½3 Uhr«– also um 14:30 Uhr – hieß es: Antreten! Und zwar beim Vorsitzenden A. Potthoff persönlich.

(Wenn ich in das Adressbuch von 1907 schaue, könnte es sich um den Fabrikbesitzer Alfred Potthoff als Vorsitzenden handeln. Er wohnte damals in der Dortmunder Straße 22.)

Dabei gab es einen interessanten Anreiz für die Kameraden: Wer pünktlich zum Antreten erschien, zahlte für drei Schuss beim Preisschießen nur 30 Pfennig. Diejenigen, die erst später direkt zum Schützenplatz kamen, mussten mit 50 Pfennigen deutlich tiefer in die Tasche greifen. Disziplin und das geschlossene Auftreten im Festzug wurden also direkt belohnt. Man wollte offenbar eben ein ordentliches Bild abgeben, wenn man durch die Straßen Lünens zum Schützenplatz marschierte.

Nach dem offiziellen Teil mit Konzert und Schießen folgte dann der gesellige Abschluss: die Preisverteilung im Vereinslokal und anschließend einem Ball. Gerade diese Mischung aus militärischem Drill (Antreten und Preisschießen unter dem Eisernen Kreuz und dem preußischen Adler) und dem anschließenden Tanzvergnügen fängt die Atmosphäre dieser Zeit gut ein. Und genau solche kleinen Details wie der »Pünktlichkeits-Rabatt« von 20 Pfennigen machen die Charaktere in meinem Roman lebendig: War mein Protagonist einer derjenigen, die strammstanden, um zu sparen, oder gehörte er zu den »Gelangweilten« die lieber später dazu stießen?

Zwischendurch wird sich vermutlich einmal für ein Gruppenfoto zusammengefunden, wobei dieses Bild hier von 1905 stammt:

Allerdings: viele junge Männer kannten den Krieg nur noch aus Erzählungen. Die Begeisterung früherer Jahrzehnte klang mit der Zeit immer weiter ab; mehr und mehr Veteranen verstarben. Aus der reinen Siegesfeier wurde zunehmend ein allgemeiner Reichsgedenktag.

Gleichzeitig nahm mit jedem Jahr die Selbstverständlichkeit der Feiern ab. Man feierte zwar weiter – aber nicht mehr mit dem Pathos wie am Anfang, sondern mehr aus Gewohnheit.

Überhaupt waren Sedanfeiern damals von Anfang an auch umstritten. Viele Katholiken lehnten den Sedantag ab, vor allem wegen des Kulturkampfs (siehe Wikipedia). Die Sozialdemokraten kritisierten dagegen den antifranzösischen und militaristischen Ton vieler Feiern und waren aufgrund des Sozialistengesetzes (siehe Wikipedia) ablehnend. Das ist wiederum auch ein interessantes Detail mit Blick auf den heranziehenden, ersten Weltkrieg: manche Kreise waren der Ansicht, es müsse auch mal genug sein mit der jährlichen Demütigung des Nachbarn, um Revanchismus zu verhindern. Erst recht, als um 1900 deutsche und französiche Truppen gemeinsam mit anderen europäischen Staaten im Boxerkrieg gegen China kämpften.

In Bayern bevorzugte man dagegen andere Erinnerungsdaten und -Anlässe; Elsaß-Lothringen wollte zudem Rücksicht auf seine französischen Bewohner nehmen. Ein wirklich von allen im Reich getragenes Nationalfest wurde der Sedantag also nie.

In Lünen aber wurde er gefeiert. Und so standen dann am Schützenplatz vielleicht auch Skeptiker und Gelangweilte. Viele Gewohnheitsgäste und alte Kameraden. Aber vielleicht auch junge Männer, die zwar ihren Militärdienst geleistet hatten, aber mit dem großen Krieg von damals nichts anfangen konnten.

Gruppenbilder jener Zeit von Lüner Krieger- und Landwehrvereinen zeigen Männer mit Schnurrbärten, dunklen Jacken, Mützen und Orden. Reihenweise sitzen sie vor Gasthäusern oder Vereinslokalen (die Orte sind weder benannt noch erkenne ich sie). Manche tragen ihre Auszeichnungen sichtbar, manche fast beiläufig.

Worüber die Männer wohl damals geredet haben, kann ich nur spekulieren. Gab es Kalauer, lustige Anekdoten über den Krieg oder bedauerten sie eher gefallene Kameraden, ihr Alter oder sogar fehlende Disziplin im Zivilleben? Worüber wurde vielleicht auch geschwiegen?

Die letzten Spuren des Kaiserreiches

Zumindest kam das Ende der Sedanfeiern abrupt: nach dem Ersten Weltkrieg musste Kaiser Wilhelm II. abdanken; das Kaiserreich ging in die Weimarer Republik über. Und dort war kaum Platz für die alten Helden und Siege, neben den Millionen Toten und Kriegsinvaliden und den wirtschaftlichen Folgen. Die Sedanfeste verschwanden in der Bedeutungslosigkeit. 1919 erklärte das Innenministerium der Weimarer Republik sogar offiziell, dass es keine Sedanfeiern mehr geben werde.

Auch auf den Lüner Straßenschildern wurde preußische Generäle und Adelige der Kaiserzeit durch andere ersetzt. So wurde etwa die Prinz-Friedrich-Karl-Straße in Rathenaustraße umbenannt (nach Walther Rathenau, dem 1922 verstorbenen linksliberalen Politiker).

Nach Nationalsozialismus und Zweitem Weltkrieg war dann erst recht kein Platz mehr für den alten, preußischen Militarismus. In der neuen Bundesrepublik als auch in der DDR sowie den von Polen und der Sowjetunion besetzten Gebiete endete die Geschichte Preußens rechtlich wie faktisch. In der DDR wurden meines Wissens sämtliche Sedanstraßen umbenannt, sodaß sich heute in den östlichen Bundesländern keine einzige mehr finden dürfte. Aber auch Rheinland-Pfalz und das Saarland haben offenbar heute keine Sedanstraßen mehr, wie ich bei einer Abfrage von OpenStreetMap herausgefunden habe:

In Lünen und über 60 anderen Städten Deutschlands hat die Sedanstraße dagegen die Zeit überdauert. Nur denkt vermutlich niemand mehr an die Schlacht von Sedan, wenn ihr Name auf dem Straßenschild auftaucht? Manche Straßennamen überleben eben den Zeitgeist, der sie einst hervorgebracht hat. Darum gibt es sie noch, die Sedanstraßen, die Bismarckstraßen, die Moltkestraßen – auch in Lünen. Es sind Straßenschilder aus einer anderen Zeit – jene Kaiserzeit, über die ich in meinem Roman schreibe.

Dennoch muss man schon kritisch Anmerken, dass gerade heute, wo Deutschland und Frankreich Freunde und Bündnispartner sind, die Erinnerung an Sedan vielleicht noch weniger zeitgemäß ist als je zuvor. Immerhin gibt es seit 2009 ja sogar eine gemeinsame Deutsch-Französische Brigade mit knapp 9.000 Soldaten.

Übrigens, kurzer Einschub am Rande: es gibt in Lünen-Süd, unweit der Sedanstraße, auch noch eine Blücherstraße. Die hat zwar nichts mit meinem Roman zu tun, hängt aber zusammen mit dem (heute kaum noch bekannten) Ausspruch: »Der geht ran wie Blücher an der Katzbach!«. Doch in das Jahr 1813 springen wir ein anderes mal…

Wertvolle Einblicke für meinen Roman

Wie auch immer: in meinem Werk wird eine Sedanfeier Erwähnung finden und einige Veteranen werden ihren Auftritt bei einem Fest haben. Natürlich schreibe ich nicht über genau diese drei Menschen vom ersten Foto (kenne ich doch leider nicht einmal ihre Namen) aber sie wirken als Romanvorlage stellvertretend für viele alte Soldaten dieser Zeit.

Die meisten von ihnen waren übrigens einfache Soldaten. Männer, die zuvor auf dem Acker standen oder in der Grube schufteten und nun jung in den Krieg zogen. Auf den Fotos aus Lünen sind sie Jahrzehnte später alte Männer mit Erinnerungen. Wie viele ihrer Kameraden im Krieg gefallen sind oder bereits verstorben, lässt sich nicht sagen.

In jedem Fall freue ich mich sehr über die mir, vom Stadtarchiv Lünen, zur Verfügung gestellten Bilder. Denn mein Roman lebt von Menschen und ihren Geschichten. Und manchmal, da wirkt die Vergangenheit stärker in die Gegenwart, als gedacht – und sei es nur auf einem Straßenschild mit den Worten »Sedan«.

Meine Romanhandlung spielt im Jahr 1907 – genau dem Jahr, in dem die Ludgerikirche gebaut wurde. Doch es geht mir gar nicht um das Gebäude selbst. Die neugotische Backsteinfassade steht nicht Pate für meine fiktive »St. Anna-Kirche« im Roman, denn die kleine Dorfkirche sieht anders aus. Es ist vielmehr der Aufstieg, der mich nicht loslässt: Das Knarren des alten Schlüssels im Schloss, das Schwanken der Holzleiter, der Moment, in dem sich der Blick auf das Dorf öffnet. Das sind die Bilder aus einer alten Zeit, die ich in meine Geschichte einbauen will.

Den Wunsch, den Turm hinaufgehen zu dürfen, erfüllte mir damals die Katholische Kirchengemeinde St. Ludger um Pfarrer Theman.

Es war kurz nach zehn an einem wolkenfreien Freitag Vormittag, als ich mich mit ihm an der Seitentür der Kirche traf (Das Foto oben hatte ich ein paar Tage zuvor aufgenommen). Und als er den großen Eisenschlüssel in die Holztür steckte, überkam mich ein geheimnisvolles, fast schon anachronistisches Gefühl. Wo gibt es heute schließlich noch solche Schlösser, die auch noch solche Geräusche beim Drehen des Schlüssels machen?

Die Sakristei lag im Halbdunkel, nur durch die bunten Kirchenfenster fiel Licht. Für einen Augenblick absolute Stille an diesem Ort. »Ab hier dürfen Sie allein weiter«, sagte Pfarrer Themann und zeigte mir den Weg hinauf zur Orgel.

Normalerweise versperrt ein Gitter die Treppe – doch an diesem Tag stand sie mir offen. Eine langgezogene Steintreppe führte mich ab der Orgel eine Ebene höher zur nächsten Tür. Dahinter ging es über eine Wendeltreppe weiter hoch.

Ab hier merkte ich schon, dass mit jeder Stufe die Temperatur ein kleines bisschen anstieg. Am Ende der Treppe eröffnete sich mir ein kleiner Nebenraum. Die Fenster ließen jedoch noch keinen Blick nach draußen zu.

Dafür ging es ab hier auf einer Holztreppe weiter. Sie brachte mich auf die Glockenebene. Drei Stück hängen hier insgesamt und weil ich noch einige Minuten bis zum Viertelstundenschlag hatte, versackte ich einen kurzen Moment. Das Arrangement aus Stein, Metall und Eisen faszinierte mich. Es sah aus wie eine grobe Maschine, die man so heute nirgends mehr sieht.

Die Holzbretter, die auf dem Foto hinter den Glocken zu sehen sind, würden später für mich nochmal wichtig werden. Zur Orientierung: ich stand hier etwa auf halber Turmhöhe.

Von der Glockenebene führt eine steile Holzleiter weiter nach oben. Sprosse für Sprosse kletterte ich nach oben, während die Leiter leicht schwankte. War ich nervös? Ein wenig. Ich vertraute der Leiter, dass sie vielleicht schon über 100 Jahre gehalten hat. Mit Erfolg.

Sie führte mich auf ein Zwischengeschoss. Hier sah ich an den Kirchturmecken jeweils ein paar kleinere Fensteröffnungen ohne Glasscheiben. Lediglich ein Maschendrahtzaun hielt die Tauben draußen. Etwas kühlere Luft wehte mir willkommen entgegen.

Nur zum Fotografieren boten sich die Fenster nicht gut an, da sie von der Leiter zu weit weg waren und ich nicht direkt zu ihnen gelangen konnte ohne gefährliche Verrenkungen.

Als die Glocken dann zu Viertel nach zehn schlugen, waren sie doch nicht so laut wie befürchtet. Ich musste mir weder die Ohren zu halten, noch war es unangenehm. Laut ja, aber keinesfalls schlimm.

Vom Zwischengeschoss führt die Leiter noch höher in die Turmspitze. Ein paar Tritte später dachte ich mir dann aber, dass es sich nicht mehr lohnen dürfte. Denn ganz oben in der Turmspitze erkannte ich nur kleines Dachfenster, und dafür wollte ich nicht die wackelige Leiter noch weiter nach oben gehen. Zumal ich mir jetzt schon wie in der Sauna vorkam, so warm war es hier oben unter dem vielen Holz.

Als bester Punkt zum Fotografieren erschienen mit die besagten Holzbretter bei den Glocken, denn die Schlitze dazwischen waren breit genug für meine Kamera. Ich begab mich also wieder runter zu den Glocken und tatsächlich: Durch die Schlitze ließen sich gute Fotos schießen.

So sah Selm also vom Kirchturm 2014 aus:

Gemächlich kletterte ich die Leiter wieder runter. Dann über die Steintreppen, zurück in den Kirchraum, wo mich die angenehme Kühle wieder empfing.

Die Fotos dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass man oben im Turm zunächst gar nichts sieht. Es gibt dort keine Aussichtsplattform, sondern nur vereinzelte, kleine Fensterchen und Schlitze in der Holzverkleidung im Glockenbereich. Dadurch, dass ich die Kamera immer ganz nah daran gehalten hatte, wirkt die Aussicht größer, als sie tatsächlich war. Auch war das Wetter fast schon zu gut; es war leicht diesig und die Fernsicht getrübt.

Zudem entstanden alle Fotos auch nicht von ganz oben, sondern in etwa auf halber Turmhöhe – aber selbst das genügt schon für diesen wunderbaren Blick auf die Stadt!

Dieser Aufstieg hat mich bis heute nachhaltig beeindruckt. Der Eisenschlüssel, die Holztür, das Schwanken auf der Leiter, das kühle Metall der Glocken im Kontrast zum Holz: ein wunderbarer Hintergrund für einen kleinen Plot im Roman. Einerseits die alte Kirche, die seit Jahrhunderten das Maß der Dinge im Dorf ist – andererseits sind von ihrer Spitze bereits die Vorboten der Industrialisierung sichtbar. Welch interessantes Gespräch zweier meiner Protagonisten hier wohl führen könnten?

An dieser Stelle aber zunächst erneut vielen Dank an die Kirchengemeinde und Herrn Pfarrer Theman, dass sie mich hineingelassen haben – und für die nachhaltige Inspiration!

Heute eine undenkbare Vorstellung. Doch vor 120 Jahren war das anders, wie ich bei meiner Roman-Recherche bemerkte. Denn um das fiktives Dorf zwischen Münster und Dortmund im Buch so authentisch wie möglich zu gestalten, habe ich mir u.a. ein besonderes Dokument angeschaut: das Adressbuch für Lünen von 1907.

Und 1907 stand nicht der Datenschutz im Vordergrund, sondern die soziale Stellung. In der Gesellschaft von einst war es überlebenswichtig, den Stand des Gegenübers zu kennen. Das Adressbuch lieferte die Antwort auf die Frage: »Wer ist das und was darf er?« Ohne den Beruf war der Name beinahe wertlos. Man musste wissen, ob man es mit einem »ehrbaren« Schreinermeister oder einem einfachen Tagelöhner zu tun hatte. Diese Information entschied darüber, wie man sich grüßte, ob man gemeinsam am Wirtshaustisch saß oder ob eine Heirat überhaupt denkbar war. Andererseits gab es, soweit mir bekannt, zu der Zeit noch kein Zentrales Einwohnermeldewesen, daher kam dem Adressbuch auch diese Funktion zu. In der Regel wurde es alle zwei bis drei Jahre erneuert.

Das Buch gliedert sich in folgende Teile:

1. Teil: Bürgermeister, Behörden, besondere Beamte, etc.

2. Teil: Einwohner der Stadt Lünen. Hierbei handelt es sich um ein alphabetisches Verzeichnis der Haushaltsvorstände inklusive deren Anschrift und dem Beruf (Überschlägig ca. 500 Haushalte). Die übrigen Familienangehören sind nicht aufgeführt.

3. Teil: Verzeichnis der Geschäfts- und Gewerbetreibenden der Stadt Lünen

4. Teil: Einwohner in der »Umgegend von Lünen«
(nach Gemeinden getrennt):

• Gemeinde Altenderne-Niederbecker
• Gemeinde Altenderne-Oberbecker
• Gemeinde Beckinghausen
• Gemeinde Gahmen
• Gemeinde Horstmar
• Gemeinde Hostedde
• Gemeinde Kirchderne
• Gemeinde Lippholthausen

Mir geht hier in in diesem Beitrag heute nur um Teil 2: Die Bewohner Lünens um 1907.

Die Industrie hält Einzug

Wenn ich durch das Adressbuch blättere, fällt mir auf, dass es sehr viele Maurer, Zimmerleute und Dachdecker zu der Zeit in Lünen gab. Offenbar herrschte zu der Zeit ein Baurausch. Und das ist auch plausibel, denn in Lünen setzte die Industrialisierung gerade ein. Erste Bergwerke entstanden, Zechenkolonien, Fabriken. Erwartbarer sind da die zahlreichen Bergmänner, Hauer, Schlepper.

Meinem Roman-Dorf steht dies erst noch bevor, doch gerade deshalb ist das Adressbuch von Lünen so spannend, denn es zeigt die Transformation; den Übergang von der alten (ländlichen) Welt in die moderne Industriewelt.

Dieser Umbruch wird greifbar, wenn man die Namen hinter den Berufen betrachtet. Es ist ein Spiel der Kontraste, das die soziale Kluft jener Tage offenbart. Auf der einen Seite begegnen uns Männer wie der Sanitätsrat Dr. Ludwig Althoff in der Bäckerstraße. Sein Titel war nicht nur eine Berufsbezeichnung, sondern ein unantastbares Privileg. Ebenso der bekanntere Alfred Potthoff, Fabrikbesitzer der »Luisenhütte«, der späteren Eisengießerei und Maschinenfabrik Potthoff & Flume AG, dessen Villa heute noch an der Dortmunder Straße hervorsticht. Beide verkörperten beispielhaft die akademische oder wirtschaftliche Elite, die in großen, herrschaftlichen Zimmern residierte und deren Wort im Dorf oder der Stadt Gesetz war. Oder schlicht Menschen, die aus welchem Umständen auch immer, zu Geld gekommen waren, wie der Privatier August Meermann

Dem gegenüber steht das neue Gesicht Lünens: Männer wie der Hauer Anton Gurski oder der Schlepper Stanislaus Nowaczyk. Ihre Namen zeugen von Zuwanderung aus dem Osten, die damals ins Ruhrgebiet durch den Bergbau einsetzte. Sie wohnten oft in den engen, teilweise noch mittelalterlichen Häusern (beide hier in der Mauerstraße) oder eben in den Zechenkolonien. Für sie bedeutete der Aufbruch in die Moderne nicht Prestige, sondern zunächst harte, gefährliche Knochenarbeit unter Tage.

Invaliden

Und dann gibt es jene, die den Preis für diesen Fortschritt, für die harte Arbeit, bereits bezahlt hatten: Männer wie Gottlieb Brenk, hinter dessen Namen nur noch das Wort »Invalide« steht. Wo er genau seine Gesund verloren hat, läßt sich nur mutmaßen. Im Besten Fall bekam er ein wenig Geld aus der Invalidenversicherung, viele erhielten damals auch gar keine staatliche Unterstützung. Wieder andere, etwa Adam Klaßen, trugen die konkretere Bezeichnung »Reichsinvalide«. Hierbei vermute ich, dass es sich um ehemaligen Soldaten handeln könnte, Kriegsopfer, die eben eine (kleine) Entschädigung durch das Deutsche Reich bekamen. Manche wie »Friedrich Lange« tragen auch die explizite Bezeichnung »Berginvalide«. Hier lässt sich zumindest eine gewisse Fürsorge durch die Knappschaft vermuten, doch sicherlich nicht vergleichbar mit heutigen Förderungen.

Nicht in Lünen, aber in manch anderer Stadt, gab es schließlich auch Invalidenhäuser und Invalidenstraßen; also Orte, wo einige zumindest kostenlose Unterkunft und Verpflegung erhielten.

Die dazwischen und die vom Rand

Besonders faszinierend für meinen Roman sind aber jene, die in der Mitte sitzen. Zwischen den Oberen und den Neuen nämlich die, die dem alten Handwerk nachgehen. Seilmacher, Wagner, Sägemüller, Weber, Schmiede, Töpfer usw… Da ist zum Beispiel Bernhard Bäumer, der in der Cappenbergerstraße eine eigene Pfeifenfabrik betrieb. Er steht für das alte Handwerk, das sich gegenüber der neuen Industriewelt aus Kohle und Stahl behaupten musste. Oder der »Modelleur« August Angerstein, der mit seinem künstlerischen Geschick vermutlich jetzt die Gussformen für die Fabriken schuf. Ebenso all die anderen Kaufleute, Händler, Metzger, Bäcker. Aber auch: Straßenbahnschaffner (es gab zu der Zeit eine Straßenbahnverbindung nach Dortmund!),

Dazwischen immer wieder auch solche, die eher niederen Tätigkeiten nachgingen, etwa der »Lumpensammler« Hermann Lenz oder der »Handlanger« Theoder Lüttecke oder die unzähligen Tagelöhner. Alles für jeden niedergeschrieben im Adressbuch.

Unklar ist mir, was genau Georg Schulz Tätigkeit war, wenn er als »Leibzüchter« tituliert wird. Ich vermute, es geht hier nicht um körperliche Züchtigung, sondern Richtung Leibgedinge – also jemand, der ein Nutzungsrecht an z.B. Land oder einem Hof hatte und davon ggf. leben konnte.

Frauen und andere Unsichtbare

Besonders auffällig ist aber die ökonomische Unsichtbarkeit der Frauen. Im Adressbuch 1907 tauchen sie meist nur dann als Haushaltsvorstände auf, wenn sie als »Witwen« geführt werden (Kürzel Ww). Ihr gesellschaftlicher Status war oft nur ein Echo des verstorbenen Ehemannes, ein bloßer Platzhalter in einer männlich dominierten Welt. Doch beim genauen Hinsehen entdeckt man jene Frauen, die vermutlich den Mut und die Chance hatten, den vorgezeichneten Weg zu verlassen und sich eine eigene Existenz aufzubauen.

Da sind etwa Ida und Martha Appel, beide wohnhaft in der Langestraße 9. Ida ist mit einem Stickgeschäft verzeichnet, Martha als »Handarbeits- und Turnlehrerin« gelistet. Da Martha als Lehrerin (ein Beruf für ledige Frauen, Stichwort »Lehrerinnen-Zölibat«) und Ida mit einem eigenen Geschäft aufgeführt ist, vermute ich, dass es sich um unverheiratete Schwestern oder eine Witwe mit ihrer erwachsenen Tochter handeln könnte.

Auch Adelgunde Ackermann oder Sophie Klostermann als Krankenschwestern oder die Witwe Schulte-Derne, die mit ihrer Wirtschaft »Waldlust« einen ganzen Betrieb leitete, zeigen: Es gab sie, die Risse im starren Gefüge, durch die der Wille nach einem selbstbestimmten Leben schimmerte.

Trotz einiger Ausnahmen: in den allermeisten Fällen erscheinen Frauen mit dem Kürzel »Ww«.

Zusätzlich gibt es die unsichtbare Armee von Dienstboten und Haushälterinnen, die oft gar nicht namentlich, sondern nur indirekt über die Größe und Art der Haushaltungen im Adressbuch mitschwingen. Ein Haushalt wie der des Sanitätsrats Althoff oder des Oberlehrers Saarmann funktionierte nur durch dieses Personal, das meist aus den umliegenden Dörfern kam, um in der Stadt »in Stellung« zu gehen (Siehe dazu meinen Artikel über die Zeitungsanzeigen).

Für meinen Roman sind das brauchbare Details: Die Begegnung zwischen der Tochter aus gutem Hause und dem Dienstmädchen, das im selben Haus lebt und doch in einer völlig anderen Welt gefangen ist. Es zeigt die scharfe Trennung zwischen denen, die bedient wurden, und jenen, die im Verborgenen dafür sorgten, dass der bürgerliche Alltag aufrecht erhalten wurde. Und ebenso die wenigen Frauen, die den Mut oder die Chance hatten, unabhängig ihren eigenen Weg gegen jeden Widerstand zu gehen.

Wenn Welten aufeinanderprallen

Doch nicht nur einzelner Mut und soziale Schichten trafen in Lünen aufeinander, sondern auch Welten. Beim Durchblättern der Seiten stolpere ich immer wieder über Namen wie Majewski, Kosciow oder Napieralski. Diese Männer kamen nicht aus Westfalen, sondern aus dem Osten; aus Schlesien z.B., Angelockt von der Aussicht auf Geld auf der Zeche.

Und genau dieser Zusammenprall von Welten befeuert auch die Dynamik in meinem Roman. Es war ein ständiges Messen: Wer darf wen zuerst grüßen? Wer muss den Bürgersteig räumen? Wer darf welches Fräulein ansprechen oder zum Tanz bitten? Zudem kam mit der Kohle Geld in Schichten der Gesellschaft, die vorher schlicht nicht existierten. Ein erfahrener Hauer verdiente plötzlich mehr als mancher kleine Beamte. Das alte Gefüge aus »Glaube, Gewissheit und Sage«, das mein Dorf im Roman so lange getragen hat, bekommt Risse. Wenn der »einfache« evangelische Bergmann aus Schlesien am Sonntag den gleichen »Sonntagsstaat« trägt wie der katholische alteingessene Kaufmann, bricht für die alte Elite möglicherweise eine Welt zusammen.

In meinem Roman nutze ich diese Reibungspunkte. Wenn sich die fremden Arbeiter mit den Dorfmädchen anfreunden wollen. Oder der Pastor sieht, wie immer mehr Protestanten vor seiner katholischen Kirche stehen.

Für meine Geschichte ist das ein entscheidendes Motiv: Wie reagiert eine eingeschworene Gemeinschaft auf diese »Fremden«, deren Namen man kaum aussprechen kann und die nun das schwarze Gold unter ihren vertrauten Ackern holen wollen? Das Adressbuch hilft mir, die Gräben innerhalb der Gemeinschaft plausibel zu ziehen: Zwischen denen, die an der alten Gewissheit festhalten, und jenen, die im Ruß der neuen Zeit eine Chance auf Veränderung erkennen.

Und dann zeigt das Adressbuch noch andere schöne Dinge, die spannend sind: alte Straßennamen, ein Blick in die Geschäftswelt und zu den beliebtesten Vornamen jener Tage. Doch darüber, schreibe ich ein anderes mal.

Schon als Sechsjährige schlich sie sich heimlich auf die Zechen-Seilbahn. Erlaubt war das natürlich nicht, aber Erika und ihre Freundin waren pfiffig: Sie passten immer genau ab, wann der Aufseher zum Klo ging, und sprangen schnell in eine der Loren. Eines Tages wurden sie dennoch erwischt. Ein Bergmann zeigte ihnen daraufhin eindringlich, wie tief es nach unten ging. Erst da wurde den Mädchen klar, wie gefährlich ihr Abenteuer eigentlich war.

Saubere Arbeit am Schacht I/II

Erika wurde 1944 am Alfredplatz 5 in Brambauer geboren. Zur Zeche Minister Achenbach kam sie Ende der 1970er Jahre: Als Reinigungskraft sorgte sie für Sauberkeit in den Büros der Zechenverwaltung am Schacht I/II – bis zum letzten Tag 1992.

»Mit den Steigern kam ich gut aus, ich habe alles für die gemacht« erzählt Sie mir bei unserem Treffen. »Weihnachten hab ich Ihnen immer einen Teller mit Plätzchen hingestellt. Sogar Pfannkuchen hab ich gebacken und Pellkartoffeln mit Heringsstip. Ich hab sie alle versorgt!«

Die Wertschätzung basierte auf Gegenseitigkeit: Erika durfte 1992 als eine der letzten Besucherinnen noch nach Untertage. Gemeinsam mit acht Freundinnen bzw. Arbeitskolleginnen und ihrer Tochte folgte sie der Einladung der Steiger, auf Schacht I/II einzufahren. Besonders fasziniert hatten sie die Wettertüren im Bergwerk: »Wenn man da durchgegangen ist, musste man sich festhalten, sonst ist man weggewehnt worden«.

Und die Hitze: Von 42 Grad berichtet sie, und wie sie und die Frauen in voller Montur geschwitzt haben. »Die Männer waren ja alle mit nackten Oberkörper und sagten scherzhaft, wir sollen uns doch auch einfach die Hemden ausziehen« Erika schmunzelt dabei. »Zumindest wusste ich nun, warum mein Opa so eine gute Rente bekamt. Es war höllisch da unten. Ich gönnte es ihm und allen Bergleuten«.

Natürlich bekam Erika nach ihrer Seilfahrt auch den Ehrenhauerbrief verliehen. Dazu gehörte der traditionelle Ehrenhauerschlag: mit der dicken Schüppe (dem sogenannten »Weiberarsch«) bekam sie einen auf den Hintern.

1992 kam dann das Ende. Bei den Sprengungen war sie live dabei, näher als viele andere. »Erika, bringe morgen den Tuppertopf mit« sagte man ihr. Stolzenhoff hatte ein großes Buffet aufgefahren, und Erika konnte mitnehmen, was übrig bliebt. Auch jede Menge Schnapps.

Wohnzimmer-Museum

In all den Jahren hat Erika auch eine große Sammlung Bergbau-Relikte zusammen getragen. Über die Jahre wuchs ihre Wohnung am Espelweg zu einem kleinem Museum an. Grubenlampen, echte Kohlenbrocken, Fotos, Zeitungsausschnitte, einen Meterstock, Porzellanteller und noch mehr Lampen aus dem Bergbau. Stolz zeigt sie mir eine Figur, die Achenbach-Lehrlinge nur aus Schrauben hergestellt haben. Im Wohnzimmer steht nebem dem Sofa eine Schaufensterpuppe mit Hemd und Krawatte der RAG (Ruhrkohle AG). »Und hier ist noch ein alter Stiefel, der lag einfach so unten im Schacht rum«

Dann erzählt sie noch freudig, wie sie einmal einen Dieb erwischt hat, der PCs aus den Büros der Zeche klauen wollte. »Der hat dann auch mehrere Computer einfach in einer WC-Kabine eingeschlossen, wohl um sie am nächsten Tag abzuholen«.

Viel erlebt hat sie, Übertage, in den Büros. Sie sagt:»Der Bergbau war mein Leben. Da gebe ich nichts drauf. Das war eine so tolle Zeit!«

Nach Schließung der Zeche sorgte sie noch im Brambauer Krankenhaus für Sauberkeit. 1994 erfüllte sich ein Traum von ihr: bei einem RTL-Gewinnspiel gewann sie eine zweiwöchige Reise nach New York. Das war deshalb ganz besonders, weil sie bereits 1990 eine Reise in die USA gebucht hatte, um Verwandte zu sehen – doch die Reise wurde aufgrund des Golfkrieges storniert. Nun konnte sie den Besuch nachholen.

Heute ist Erika 82 Jahre alt. Auch wenn sich in ihrer Familie niemand mehr für den Bergbau interessiert, brennt ihr Feuer für die Zechenzeit ungehindert weiter.

Über meinen Cousin, der ihren Partner pflegt, kam unser Kontakt zustande. Denn er schenkte ihr vor einigen Wochen mein Buch »Der Steiger kam am ersten Mai«. »Die kenne ich alle darin!«, rief sie begeistert. Beeindruckt von den Erinnerungen und der umfangreichen Sammlung sage auch ich: vielen Dank, Erika!

Sie haben auch Erinnerungen an Minister Achenbach oder haben sich in meinem Buch wiedererkannt?
Schreiben Sie mir gerne an hallo@andre-walter.de!

Für eine realistische Darstellung des Münsterlandes um 1907 in meinem Roman, darf ein Blick auf Feld und Acker nicht fehlen. Denn die Landwirtschaft bestimmte den Tagesablauf und das dörfliche Leben – und beschäftige ein Großteil der Menschen. Ganz besonders hat es mir jedoch der der Flachsanbau angetan.

Dazu habe ich im Lünener Stadtarchiv ein passendes Foto von 1946 gefunden. Es trägt den Titel »Flachsernte in der Geist«, daher sind im Hintergrund vermutlich der Turm der Kirche St. Marien sowie die Lippebrücke zu erkennen. Das Foto wird sehr wahrscheinlich auf dem Gelände des heutigen Segelflugplatzes aufgenommen worden sein und wird sich zu Arbeit um 1907 kaum unterscheiden.

Im Vordergrund des Bildes stehen kleine Bündel gezogenen Flachses auf dem Feld. Dominiert wird das Bild aber von dem Wagen, mit dem der Flachs abtransportiert wird. Über die Menschen auf dem Bild ist nichts bekannt. Ist der junge Mann mit der Forke der Sohn des Bauern oder ein angestellter Ackerknecht? Auch Kinder sind auf dem Foto zu sehen und packen mit an, denn so war das früher: die harte Arbeit auf dem Feld, die Versorgung der Tiere und die Weiterverarbeitung der Ernten forderte alle in der Familie. Versorgte ein Betrieb um 1900 sich selbst und etwa vier weitere Personen, sind es in heutiger Zeit schon 160 Menschen (lt. agrarheute).

Anbau und Ernte des Flachses

Der Anbau von Flachs begann im Frühjahr. Der Boden musste besonders feinkrümelig vorbereitet werden, da die Pflanzen dicht gesät wurden und empfindlich auf grobe Erdklumpen reagierten. Wenn die jungen Pflanzen nur wenige Zentimeter hoch waren, musste das Feld sorgfältig von Unkraut befreit werden. Diese Arbeit geschah meist von Hand, oft gebückt oder kniend zwischen den Pflanzen, um die empfindlichen Stängel nicht zu beschädigen.

Im Frühsommer blühte der Flachs mit seinen hellblauen Blüten, die ein Feld für kurze Zeit vollständig blau erscheinen lassen konnten. Nach der Blüte bildeten sich Samenkapseln, in denen die Leinsamen heranreiften.

Die Flachsernte unterschied sich deutlich von der Getreideernte. Flachs wurde nicht geschnitten, sondern mit der Hand aus dem Boden gezogen, damit die Fasern ihre volle Länge behielten. Die Pflanzen wurden anschließend zu kleinen Bündeln gebunden und auf dem Feld gesammelt, bevor sie abtransportiert wurden – genau so, wie es das Foto oben zeigt.

Nach der Ernte folgten mehrere weitere Arbeitsschritte. Zunächst wurden die Samen aus den Kapseln ausgedroschen. Danach wurde der Flachs mehrere Wochen auf Wiesen ausgebreitet, damit Tau und Feuchtigkeit die Fasern aus den Stängeln lösen konnten. Ein Vorgang, der als »Röste« bezeichnet wurde. Beim »Braken« wurden anschließend die getrockneten Flachsstängel in einer hölzernen Vorrichtung – der Brake – gebrochen. Durch wiederholtes Herunterdrücken eines Hebels zerbrachen die holzigen Teile der Pflanze, während die Fasern erhalten blieben.

Erst danach konnten die Fasern weiter gereinigt werden. Letzlich enstand erst hier die spinnfähige Faser, aus der Garn hergestellt und schließlich Leinenstoff gewebt werden konnte.

Ein Blick in die eigene Familiengeschichte

Die Verbindung zwischen Flachs und Leinen ist auch in meiner eigenen Familiengeschichte zu finden. Mein Ur-Urgroßvater Bernhardt Trottenberg wird in historischen Quellen um 1860 als »Leinenweber und Kötter« in Waltrop bezeichnet.

Der Begriff Kötter bezeichnete in unserer Region einen Kleinbauern mit einem kleinen Hof, einem sogenannten Kotten. Dieser war oft nicht im Eigentum, sondern waren von einem anderen Bauern gepachtet. Da das Land oft nicht ausreichte, um eine Familie vollständig zu ernähren, gingen viele Kötter zusätzlich einer handwerklichen Tätigkeit nach. Eine verbreitete Nebentätigkeit war etwa die Leinenweberei. Der Flachs wurde teilweise selbst angebaut oder aus der Umgebung bezogen. Nach der Verarbeitung der Fasern entstand Garn, das auf einem Handwebstuhl zu Leinenstoff verarbeitet und dann verkauft wurde.

Apropos Geschichte:
Zwar wird der Flach auch eine Rolle in meinem Roman spielen, doch viel Interessanter: Als der tschechische Zeichner Zdeněk Miler einen Zeichentrickfilm über die Verarbeitung von Flachs erstellen wollte, suchte er nach einer geeigneten Zeichentrickfigur. Einer Legende nach stolperte er eines Tages über einen Maulwurfshügel – und so entstand 1957 der Film Wie der Maulwurf zu seinen Hosen kam. Die erste Folge der bekannten Kinderserie »Der kleine Maulwurf« handelt tatsächlich vom Flachs 🙂

Wie viele Stunden Dr. Vollmer in seinem Keller verbracht hat, wussten er und seine Frau nicht mehr genau. Doch ganz oft, nachdem die letzten Patientien in seiner Praxis an der Friedhofstraße versorgt waren, werkelte er unter seiner Praxis weiter. Hatte es zunächst klassisch mit einer Modelleisenbahn in dem 11 Quadratemeter großen Raum angefangen, wurde daraus später etwas einmaliges: ein Nachbau des ehemaligen Schachtes IV der Zeche Minister Achenbach. Erst recht, als er 2022 in den Ruhestand wechselte: ab da an wuchs das Modell Gebäude um Gebäude, Szene um Szene. Und vorallem auch: Untertage!

In liebevoller Kleinarbeit hat Dr. Vollmer über die Jahre die Gebäude der Zeche nachgebaut. Unterstützung gab es dafür von ehemaligen Bergleuten, die Pläne, Grundrisse, Zeichnungen, Fotos und besonders Erinnerungen beisteuerten – und sicherlich auch die ein oder andere Szene einstreuten, sodaß Dr. Vollmer sie mit einer chirurgischen Präzision umsetzen konnte und das ganze Modell absolut lebhaft wird: Da spielt eine Kapelle der Steigerlied auf der Stellenbachstraße, drei Bergleute genießen derweil Ihre Pause mit nem Bierchen und am Fuße des Förderturms findet ein Rettungseinsatz statt. Derweil wird Kohle in einen Keller geschaufelt und wenn es Nacht wird, geht die Beleuchtung an. Unzählige LED hat er im Modell verbaut.

Gerade diese Lebendigkeit macht das Modell so sehenswert, genau so aber auch der Detailreichtum an den Gebäuden und in den Flözen Untertage. Abgesehen vom Förderturm, den es von der Firma Joswood als passendes Modell des echten Förderturmes zu kaufen gibt, ist alles selbst gebastelt und konstruiert. Zumindest war durch den Förderturm der der Maßstab HO, also 1:87, vorgegeben, doch damit war Dr. Vollmer durch seine Modelleisenbahn bestens vertraut. Und er hatte noch viel mehr eingebaut: Fahrzeuge, die fahren, Züge, die über die Gleise rollen, Räder und Maschinen, die sich drehen. Doch die Technik dahinter musste nach dem Umzug größtenteils deaktiviert werden, damit das Modell auch unbeaufsichtigt dauerhaft im Foyer stehen bleiben kann.

Eine besondere Rolle bei dem Modell hat der ehemalige Bergmann und Versichertenälteste Dieter Kniffka. Denn er war es, der sich stark dafür gemacht hat, dass das fertige Modell seinen Weg ins Foyer des Brambauer Krankenhauses fand. Kniffka ist auch Patientenfürsprecher und hat zusammen mit dem Förderverein der Knappschaft Kliniken Sponsoren mit ins Boot geholt. So konnte das Modell sicher ins Krankenhaus transportiert und in ein passendes Glasgehäuse eingesetzt werden.

Die feierliche Einweihnung fand dann am 16. Juli 2025 statt. Die Küche der Klinik hatte Currywurst und verschiedene Canapes aufgetischt und Dieter Kniffka einen Tisch mit Wetterlampen und Grubenhelmen zur Schau gestellt. Es gab viele lobende Worte für das Modell und manch Erinnerung an die Zeche, die in dem Moment fast genau 33 Jahre schon geschlossen hatte. Redner waren etwa Michael Hausstein (SPD), Michel Kleinschmidt (Geschäftsführung der Knappschaft Kliniken), Michael Weberink (Vorstand des Branchenverbandes Steinkohle und Nachbergbau.

Freudige Überraschung für mich: als kleines Geschenk überreichte Dieter Kniffka mein Buch an Dr. Vollmer. Und hier schließt sich auf witzige Art der Kreis, denn durch Dieters Erzählungen vorher, hatte Dr. Vollmer gleich die Anfangsszene aus meinem Buch ins Modell interpretiert: wie ich als Schulkind am Zaun stehe und einen Weg hinein suche. Danach wurde das Steigerlied angestimmt und selbstredend ein Pinnchen Korn zur letzten Strophe getrunken.

Mehr zu dieser Tradition und dem Steigerlied dann auch in meinem Buch:

Mein Großvater arbeitete bis Ende der 1970er Jahre auf Schacht I/II, zuletzt als Wettermann. Doch die Staublunge machte ihm zu schaffen…
Mehr über ihn und den Bergbau gibt es in meinem Buch 🙂

Fast 30 Jahre Wartzeit! Als ich Anfang der 1990er Jahre morgens zu »Grundschule Am Freibad« ging, konnte ich die drehenden Seilscheiben auf dem Förderturm noch sehen. Während mein Vater ins Bergwerk einfuhr, musste ich draußen bleiben und den Fördeturm aus der Ferne betrachten.

Zumindest bis 1992 drehten sich dort oben die Seilscheiben. Dann wurde der Schacht geschlossen und das Zechenareal zum LünTec, dem Lünener Technologiezentrum umgebaut.

Ein Baustein dazu: gut 300 m² Bürofläche auf dem Förderturm zu schaffen. Dies übernahm der Designer Luigi Colani mit der Schaffung des Colani-Ufos, von den Brambaueranern gelegentlich auch Colani-Ei bezeichnet. 1992 begann der Abbau des oberen Teils des Fördergerüsts. 1995 landete dann das Ufo auf dem alten Förderturm. Nun, landen im weiteren Sinne, soweit ich mich erinne, wurde es mit Kränen und Hubschraubern nach oben transportiert. Wie auch immer, seit 1995 blickte ich Jahrelang vom Garten meiner Eltern auf das Ei, fotografierte es bestimmt hunderte mal – doch hinauf oder gar hinein, blieb mir der Weg weiter versperrt.

Im April 2024 änderte sich das. Die Werbung im Rathaus machte mich aufmerksam:

So ging es für mich und meinen kleinen Begleiter dann auf den roten Teppich, der in der ehemaligen Schachthalle zum Aufzug führt. Zunächst die Eintrittskarte gekauft und das “Platzkärtchen” bekommen. Denn aus Brandschutzgründen dürfen sich maximal 30 Personen oben befinden. Am Ende des roten Teppichs befindet sich dann der ziemlich schmale Aufzug. Erlaubt sind fünf Personen darin, effektiv passen doch eher vier durschnittliche Erwachsene hinein.

Interessant (und nicht barrierefrei) ist dabei: der Aufzug fährt nicht direkt im Erdgeschoss los, sondern liegt ein paar Treppenstufen höher. Zur Auswahl im Aufzug stehen dann lediglich das EG und die 1. Etage, die allerdings 35 Meter höher liegt.Nach knapp 25 Sekunden Fahrzeit kommt der Aufzug oben an. Nun, ganz oben ist er jedoch nicht, sondern ein Stück darunter im Technikgeschoss. Deshalb führen nach dem Ausstieg nochmal 15 weitere Stufen nach oben.

Da wir uns nun oben im Ufo befinden, kündigt sich das freie WLAN mit dem passenden Namen »Raumschiff« an.Und am Ende der Treppe empfängt uns dann auch gleich der sympathische Gästeführer, bereit, alle Fragen zu beantworten. Noch viel mehr empfängt mich aber eine sehr besondere Atmosphäre: eine helle, aktustisch gedämpfte und zugleich ziemlich stylischbuntgemütliche Sessel. In den Farben gelb, orange und rot laden sie uns zum sitzen ein! Wobei sitzen ist untertrieben, sie sind verdammt gemütlich. Oder wie eine Frau neben mir sagte: können wir nicht nochmal wiederkommen und ich bleibe einfach vier Stunden hier zum entspannen? Auch mein Sohn wollte sich kaum losreißen vom gemütlichen Sofasessel…

Als sich bei meinem zweiten Besuch die Gästeführerin dazu schiebt und ergänzt, es handle sich hier um den Lounge-Sessel »Amöbe« des dänischen Designers Verner Panton, fühle ich mich für einen Moment wie in einem Loriot-Sketch.

Überhaupt ist jede »Ecke« in dem Oval anders eingerichtet. Es gibt einen größeren Bereich wo nun auch Trauuungen möglich sind. Es gibt verschiedenste Stühle, Bänke, Sitzgelegenheiten, Stehtische, mal keine Tische, in jeder Himmelsrichtung sieht es anders aus. Nicht alles davon hat Colani selbst designt, manches stammt auch von anderen Designern.

In jedem Fall hat Colani jedoch die WCs gestaltet und im Falle des Herren-WCs schaut es so aus, da haben Schüssel und Waschbecken auch eine leicht ufohaftige Form.

Die gedämpfte, wohltuende Akustik dort oben hängt einerseits mit dem besonderen Teppichboden zusammen, sowie mit der stoffbespannten Deckenabhängung.

Zudem waren einige Flipcharts hingestellt, auf denen Besucher Grußbotschaften oder ähnliches hinterlassen konnten.

Ein Blick auf den Brandschutzplan zeigt den Grundriss des Ufos…

Die 18 ovalen Fenster bringen viel Licht hinein und ermöglichen einen Blick in alle Richtungen. Allerdings sind viele Fenster, besonders die nach Südwesten (viel Regen und Sonne) schon ziemlich trübe bzw. dreckig an den Rändern. Gereinigt werden sie einmal im Jahr, was lt. Gästeführerin rund 15.000 € kostet.

Trotzdem bleibt ein schöner Blick über Brambauer, auf die Halde Tockhausen, das LünTec selbst bis hin nach Lünen. Auch Dortmund ist am Horizont zu erkennen, der Schwerter Fernsehturm, die Hügel und Berge des Sauerlandes. Die vielen Fenster bringen jedoch nicht nur viel Sicht, sondern auch viel Wärme. Ich empfand es als sehr warm dort oben. Die Klimaanlage zeigte zwar 21 Grad an, gefühlt waren es eher über 25 Grad.

Fördermittel ermöglichten Bau, verhinderten aber freien Zugang

Da für den Bau Fördermittel des Landes verwendet wurden, gab es nämlich die Auflage, dass es eben nur als Bürofläche genutzt werden darf. So quartierten sich dort oben zwar zahlreichen Firmen ein, Architekten, Designer, ja sogar einmal kurz ein Fernsehsender (Düzgün TV) – doch die Öffentlichkeit, die musste draußen bleiben.

Da die Zweckbindungsfrist der Fördermittel von 30 Jahren nun um ist, dürfen jetzt alle rauf. Im Moment zumindest an ausgewählten Tagen in 2024 und für 5 Euro Eintritt, während die Stadtverwaltung noch an einem touristischen Gesamtkonzept für das Areal arbeitet.

Nähres dazu in diesem PDF der Verwaltung

Einen Sonderfall gab es in den 30 Jahren trotzdem: Als 2010 die Aktion »SchachtZeichen« (Wikipedia) stattfand, war es einmal kurz möglich, hinauf zu kommen. Zumindest die Außentreppe war bis ganz oben begehbar, soweit ich mich daran noch erinnere.

Drehort für den Dortmunder Tatort

Einen ganz anderen Einblick in das Ufo gab es im Fernsehen:

2012 wurden hier Szenen für den ersten Dortmunder Tatort gedreht. In der Folge 844 »Alter Ego« befand sich im Ufo der Sitz eines fiktiven Dortmunder High-Tech Unternehmens, in dem das Mordopfer -der Student Kai Schiplok (Tom Viehoefer) – ein Praktikum absolvierte. In einer Szene ermittelt Kommissar Faber dann auch ganz oben. Die grauen Stühle und die weißen Tische (siehe Fotos oben) wurden dafür entsprechend zu einem Büro verarbeitet.

Ein Foto mit der Ufo-Szene gibt es auf der Seite der ARD, hier in dieser Bildergalerie zu sehen.

(Erstaustrahlung war am 23.09.2012)

Zum Abschluss gönnten wir uns noch ein Stück Kuchen. Im ehemaligen Pförtnerhaus von Minister Achenbach IV befindet sich nämlich das »Café LünTec«. Es versorgt die Büros des LünTec und steht auch der Öffentlichkeit zur Verfügung mit einer großen Auswahl an Brötchen und Kuchen. Vorallem aber die Tortenauswahl ist unerwartet riesig – und lecker!

Wirklich schön, dass ich dort nach 30 Jahren warten zweimal hinauf konnte.

Es bleibt zudem die Erinnerung, dass mein Vater -wie viele andere Bergleute- hier, genau hier, viele Jahre lang hinunter ins Bergwerk eingefahren ist. Genau hier, wo mich heute der Aufzug nach oben brachte, drehten sich einst die Seilscheiben für den Förderkorb; angetrieben vom Maschinenhaus gegenüber. Das wurde mir nochmal sehr bewusst, als ich vom Aufzug durch die Tür nach unten sah:

Blick vom Spalt in der Aufzugstür das Fördergerüst herab nach unten. Vor über 30 Jahren ging es hier mit dem Förderkorb noch rund 1.000 Meter weiter in die Tiefe, als die Zeche in Betrieb war. Mein Vater unten rechts als Lehrling auf Achenbach in den 70ern, nur wenige Meter vom heutigen Ufo entfernt. (Foto mit Dank an Wolfgang Schubert)

Mehr zum Ufo, meinem Vater und dem Bergbau in Brambauer auch in meinem Buch:

»Der Himmel weint«, so sagte man früher – und tatsächlich schien der Regen an diesem Tag alles zu überdecken: die Trauerrede, Gespräche, besonders die Stille. Doch nicht die Trauer selbst. Gedanken und Erinnerungen fließen. Und in einem Augenblick fragte ich mich ganz spontan: und wohin fließt nur all das Wasser, das gerade vom Himmel auf den Friedhof fällt?

Nun, wenn es regnet, verdunstet ein Teil des Wassers direkt von Boden und Pflanzen. Ein anderer Teil versickert im Boden und gelangt ins Grundwasser oder in die Kanalisation. Der Rest sucht sich seinen Weg an der Oberfläche. Pfützen bilden sich auf dem Weg und den Gräbern – doch ein Teil fließt langsam bergab. Ein Rinnsal schlängelt sich durch den Friehdhofszaun. Zuerst in einen Bach, dann in einen Fluss, schließlich ins Meer. Jeder Fließgewässer hat ein eigenes Einzugsgebiet, das von einer oft unsichtbaren Grenze vom nächsten getrennt wird.

Eine Grenze, die schon existierte, lange bevor hier Gräber angelegt wurden. Eine Grenze, an der sich entscheidet, wohin der Regen fließt.

Diese Grenze nennt man Wasserscheide – oder genauer: Wasserscheidelinie. Sie ist die Linie, an der sich entscheidet, in welches Flusssystem ein Tropfen Regen gelangt. Eine echte Entscheidung trifft das Wasser freilich nicht – es folgt schlicht dem Gefälle. Doch schon wenige Meter Unterschied beim Ort des Regens können dazu führen, dass der Weg eines Tropfens in eine ganz andere Richtung führt.

Wasserscheiden verlaufen meist entlang der höchsten Punkte im Gelände. Sie trennen die Einzugsgebiete benachbarter Flüsse – und manchmal führen sie mitten durch einen Ort. Oder über einen Friedhof.

So verläuft auch eine Wasserscheide durch Selm – genauer: zwischen der Funne und dem Selmer Bach. Sie zieht sich über den Friedhof und entlang des nördlichen Ortsrandes. An einigen Stellen verläuft sie überraschend nahe an der Funne, da das Gelände dort deutlich steiler in ihr Flusstal abfällt. Besonders gut zu erkennen ist das an der Badestraße in Richtung Freibad.

Dort erhebt sich ein kleiner Höhenzug, der grob parallel zur Straße „Auf der Geist“ verläuft. Mit bloßem Auge ist er schwer zu erkennen, doch auf dem Fahrrad spürt man den Anstieg – vor allem in Höhe der Sekundarschule an der Südkirchener Straße, von wo es dann bergab zum Freibad geht.

Warum der Friedhof auf einem Hügel liegt

Nicht zufällig liegt der Selmer Friedhof genau an dieser Stelle – auf einer kleinen Anhöhe.

Friedhöfe wurden traditionell auf Hügeln angelegt. Warum, darüber gehen die Meinungen auseinander: Die einen sagen, um näher bei Gott zu sein – und möglichst weit entfernt von der Hölle. Die anderen meinen, es sei ein rein praktischer Grund – Schutz vor Hochwasser. Zumindest in Selm spricht vieles für Letzteres: An seiner höchsten Stelle liegt der Friedhof rund zehn Meter oberhalb der Funne.

So kommt es, dass der Regen, der nördlich auf den Friedhof fällt, in die Funne fließt – während jener, der südlich fällt, etwa an der Trauerhalle, seinen Weg in den Selmer Bach nimmt. Das erscheint auf den ersten Blick paradox, denn die Funne fließt direkt hinter dem Friedhof vorbei. Doch da Wasser nicht bergauf fließen kann, nimmt es den längeren Weg, wenn es südlich der Wasserscheide niedergeht – also in diesem Fall über den Selmer Bach in Richtung Stever.

Wasser aus Selm – auf dem Weg zur Nordsee

Ob nun über die Funne oder den Selmer Bach – am Ende führt der Weg des Regens in Selm immer in Richtung Nordsee. Zunächst in die Stever, dann durch den Hullerner und den Halterner Stausee in die Lippe. Von dort weiter in den Rhein und schließlich ins Meer.

Der Regen aus anderen Teilen der Stadt fließt auf unterschiedlichen Wegen ab: Der Niederschlag in Bork oder in Teilen von Cappenberg gelangt direkt in die Lippe, ohne den Umweg über die Stever. Besonders Cappenberg, das topografisch höher liegt als der Rest Selms, befindet sich sogar auf der Wasserscheide zwischen Stever und Lippe.

Wasserscheiden durchziehen alle Kontinente – mal sichtbar, meist unsichtbar. Der Regen in Selm landet über den Rhein in der Nordsee. Das gilt auch für Städte wie Dortmund, Essen, Frankfurt oder Koblenz.

Ganz anders sieht es dagegen nur wenige Kilometer nordöstlich von Selm aus: Der Regen in Ascheberg oder Münster fließt über die Ems ab – ebenfalls in die Nordsee, aber auf einem völlig anderen Weg. Denn dort verläuft die große Wasserscheide zwischen Rhein und Ems.

Wohin der Regen fließt, entscheidet sich manchmal also auf wenigen Metern – wie auf dem Friedhof in Selm. Und so macht jeder Tropfen seine eigene Reise zurück ins Meer.

Der Kreis schließt sich. Wie das Leben einst aus dem Wasser kam, kehrt es (symbolisch) wieder zurück dorthin.

So ähnlich klingen viele Sagen über den Alstedder Heikenberg.¹ Auf mich übte er als Kind schon eine besondere Wirkung aus. Vielleicht, weil die alten Germanen und Römer sich tatsächlich auf ihm niederließen? Dies ist daher der Versuch einer Rekonstruktion über die Frühgeschichte des Heikenberges in Lünen-Alstedde mit seinem zauberhaften Wäldchen, denn:

»Es ist also der Heikenberg eine geschichtlich merkwürdige Stätte, welche die Aufmerksamkeit der Alterthumsfreunde im höchsten Grade verdient.«

– Pfarrer Sehrbrock, 1894. In: Altes und Neues aus Lünen und Altlünen²

Dabei ist der Heikenberg zunächst eine unscheinbare Erhebung in Alstedde, wie schon 1878 festgehalten wurde:

»Der Heikenberg ist eine völlig isolirte rundliche Höhe, welche sich gegen 4000 Schritte westlich der Stadt Lünen, dicht am nördlichen Rande der Lippe-Niederung, gegen 20 Metern über letztere erhebt und schon seit längerem der Cultur unterworfen ist. Dieselbe bietet daher für den Beschauer nichts Auffälliges dar.«

– Beschreibung 1873 durch Ludwig Hölzermann³

Er drängt sich mit seiner sanften Steigung nicht auf und ist aus der Ferne kaum als Hügel erkennbar. Während der überwiegende Teil seit den 1950er Jahren bebaut ist, hat sich am Süd- und Osthang ein kleines Wäldchen erhalten. Doch wer sich zum Heikenberg begibt, dem weht einiges an Spuren der Vergangenheit entgegen: in den Straßennamen des Lünener Stadtteils Alstedde. Es gibt den Hünenweg, Am Urnenfeld, die Römerstraße und die Landwehr, im Drubbel und einen Hainweg.

Selbst der Name Alstedde ist schon besonders. Er ist altsächsischen Ursprungs und steht für »Götterstätte«. Laut dem Heimatforscher Aloys Siegeroth steht die Silbe »Al« nämlich für Gott und »stedi« für Stätte, also letztlich einem Ort, an dem Göttern geopfert wurde.⁴ Schriftlich erwähnt wird Alstedde erstmals zwischen den Jahren 880 und 890 im Heberegister der Werdener Mönche als »Alstedi«⁵

Ein ganz besonderer Zeitabschnitt für Alstedde und auch den Heikenberg ist die Zeit, in der die Römer anwesend waren.

Professor Hülsenbecks Suche nach dem Römerlager Aliso

Der erste Besuch am Heikenberg 1867 und die Veröffentlichung der Erkenntnisse 1873.

1856 kam der Paderborner Professor Franz Hülsenbeck erstmals auf den Gedanken, dass sich auf dem Heikenberg ein römisches Lager befunden haben könnte. Grund seiner Annahme war die Aussage eines Bauern, dass sich durch seinen Getreideacker auf dem Heikenberg schmale Streifen ziehen, auf denen das Getreide schlechter wuchs, weil der Boden dort außerordentlich fest sei. Die Menschen nannten diese Streifen damals »Hünenpädde« oder »Hünenpfade«, weil sie Annahmen, dass die Hünen einst auf diesen Wegen wanderten.⁶

Kurzer Einschub: Hünenpädde würden heute in der Archäologie Bewuchsmerkmale genannt. Denn wenn sich unter den Pflanzen im Boden Mauern, zugeschüttete Gräben oder eingeebnete Wege aus früheren Jahrhunderten befinden, wachsen die Pflanzen darauf anders. Auf Luftbildern werden solche Abweichung deutlich sichtbar. In der Wikipedia ist das beim Thema Luftbildarchäologie gut erklärt

Professor Hülsenbeck war offiziell im Regierungsauftrag auf der Suche nach dem Militärlager Alio. Dieses Lager spielte eine wichtige Rolle im Zusammenhang mit der Varusschlacht und niemand konnte bislang mit Gewissheit sagen, wo es sich wirklich befand.

Zusammen mit Direktor C. Wollmann, einem Ingenieur und ehemaligem Artilleristen aus Charlottenburg, begann Hülsenbeck den Heikenberg 1867 zu untersuchen⁷ (lt. Siegeroth und Sehrbrock erst 1869/70)⁸.

Sie beide fanden zahlreiche Spuren aus Germanischer und Römischer Zeit (im Detail dazu später) und Hülsenbeck kam zu dem Ergebnis, den bislang unbekannten Standort des Römerlagers Aliso tatsächlich am Heikenberg gefunden zu haben.

Heute wissen wir, dass er sich irrte (Alisos Standort ist weiterhin nicht abschließend geklärt, am wahrscheinlichsten erscheint Haltern), doch er selbst war damals überzeugt, es gefunden zu haben. All seine Erkenntnisse veröffentlichte er sodann in dem Buch: »Das römische Kastell Aliso an der Lippe«, welches 1873 erschien.⁹

Dem Buch liegt eine Zeichnung von C. Wollmann bei, der -im Gegensatz zu Hülsenbeck- entsprechende Kenntnisse zum zeichnen einer solche Karte mitbrachte:¹⁰

Die Karte zeigt den Heikenberg (oben links), den Verlauf der Lippe, einen möglichen früheren Lippe-Verlauf, einige Wege und Dämme sowie eine Graben- und Hügelkonstellation beidseits der Lippe nebst Niveau-Darstellung (Geländequerschnitt). Hierbei soll es sich mutmaßlich um einen Flußübergang gehandelt haben, dazu später mehr. Die Karte beschreibt die Situation, wie sie Hülsenbeck 1867 vorfand.

Hölzermanns kritische Betrachtung und der gemeinsame Exkurs mit Hülsenbeck

Der zweite Besuch am Heikenberg (zwischen 1873 und 1878)

Einige Jahre später befasste sich Ludwig Hölzerman aus Münster mit der Veröffentlichung von Hülsenbeck. Er sezierte kritisch Stück für Stück die Angaben von Hülsenbeck für sein in Arbeit befindliches Werk »Lokaluntersuchungen, die Kriege der Roemer und Franken, sowie die Befestigungsmanieren der Germanen, Sachsen und des spaeteren Mittelalters betreffend«.

Für Hölzermann ergaben sich einige Irrtümer und Fehlannahmen, denen Hülsenbeck seiner Auffassung erlag. Dies führte dazu, dass Hölzermann gemeinsam mit Professor Hülsenbeck den Heikenberg aufsuchte.¹¹

Die Ergebnisse und Korrekturen legte er in dem dann 1878 erschienen, o.g. Werk dar, also fünf Jahre nach Hülsenbecks ursprünglicher Veröffentlichung. Auch fertigte Hölzermann eine korrigierte Fassung von Hülsenbecks Karte an, die sich allerdings nur auf den Heikenberg beschränkt (also ohne die Lippequerung weiter östlich).¹² Dafür ist sie wesentlich detaillierter:

Die Funde am und um den Heikenberg (1867-1870)

Vermutung eines römischen Lagers auf dem Heikenberg. Die Hünenpädde als stumme Zeugen römischer Mauern?

Hölzermann beschreibt, dass er den Verlauf der Hünenpädde nicht persönlich im Getreidefeld nachvollziehen konnte. Aus den zeitlichen Angaben vermute ich, dass er mit Hülsenbeck im Winter auf dem Heikenberg war. Er stützt sich also ganz auf Hülsenbecks Erklärungen und Erläuterungen aus seiner ersten Expedition, die ihm, Hölzermann, jedoch ebenfalls keinen Zweifel daran lassen, dass hier ein römisches Lager stand.¹³

Der Doppelwall

Der Grund für seine Annahme ist der sich aus den Hünenpädden ergebene Doppelwall, sowie die Mauern auf dem höchsten Punkt. Dort soll sich das Prätorium befunden haben, also der Standort des Befehlshabers, dem zentralen Gebäude in einem römischem Marschlager.¹⁴

Der Brunnen

Am Nordöstlichen Hang fand sich eine ca. drei Meter Tiefe Senke in ovaler Form, in der sich ein Brunnen befand. Eine ca. zweieinhalb bis drei Meter breite Rampe führte zu diesem Brunnen, was auf Hölzermann wie eine »kunstvoll und praktisch hergerichtete Anlage« wirkte. Interessant war besonders der Umstand, dass der Besitzer dieser Länderei den Brunnen, Herr Otthof, diesen Brunnen noch nie benutzt haben soll. Aufgrund des hohen Wasserstandes war eine gründliche Untersuchung nicht möglich; die Frage, ob es ein Brunnen aus römischer Zeit war, blieb damit offen. ¹⁵

Gefundene Artefakte

Innerhalb des vermuteten Doppelwalls führte Hülsenbeck an verschiedenen Stellen Grabungen durch. Er berichtet dazu:

Bei den Nachgrabungen auf dem Plateau wurden fast überall durchschnittlich 1 -2´ unter der Ackerkrume Scherben von Thongefäßen, Eisensachen, wie Nägel der verschiedensten Größe, einige mit dreieckigen Köpfen, Haken, Klammern, Schrauben, zwei kleine Stangen, ein Messer, der ewähnte Schlüssel, Tuff- und Ziegelbrocken ausgegraben. (…) Unter den Scherben sind die beiden in natürlicher Größe abgebildeten besonders bemerkenswert; die eine zeigt in Form eines Stempels einen männlichen Kopf mit römischen Typus, die andere hat mit schwartzer Farbe aufgetragen die Zahl VII, vor welche jedoch noch der Buchstabe, wahrscheinlich X, gestanden hat.

– Fundbeschreibung durch Hülsenbeck¹⁶

Der Hafen und die drei Wege von und zum Heikenberg

Verbindungswege zu den Römerlagern in Olfen und Oberaden?

Am südlichen Hang befanden sich zwei Rampen, die bogenförmig dem vermuteten Flussbett der Lippe entlang führten.¹⁷ Möglicherweise handelte es sich hier um eine Anlegestelle für Schiffe, also eine Art kleinen Hafen.

Zudem waren die Rampen Ausgangspunkt weiterer, sogenannter »Römischer Dämme«, sprich Wegen. Hölzermann beschreibt diese Wege bzw. Dämme rund um den Heikenberg an mehreren Stellen in seinem Werk ausführlichst, häufig mit Maßangaben zu Höhe und Breite und mutmaßlichen Verläufen weit über Alstedde hinaus. Aus Vereinfachungsgründen beziehe ich mich auf Aloys Siegeroths Zusammenfassung zu den drei Wegen, die vom Heikenberg wegführten:

Einen Weg nach Nordwest, der zu einem »Kastell« im Wald zwischen Bork und Alstedde führt. Dieser wird in Hölzermanns Karte als Römischer Damm bezeichnet und laut Siegeroth von den Vorfahren als »Römerpadd«. Auf aktuellen wie historischen Luftbildern lässt sich der Verlauf größtenteils nachverfolgen.¹⁸ Zum diesem Kastell folgt später mehr.

Der zweite Weg führte nach Nordost und entspricht in etwa dem Verlauf der heutigen Straße mit Namen Römerweg in Alstedde. Er soll sich als ebenfalls als Römischer Damm »4 Fuß hoch und 12 Fuß breit« vom Gelände hervorgehoben haben und vom Heikenberg zum Struckmannsberg (an der Grenze zu Cappenberg) geführt haben. Dort soll sich – unter Verweis auf Pfarrer Friedrich Sehrbrock¹⁹ ebenfalls ein römischer Stützpunkt befunden haben.²⁰ Gemeint ist hier vermutlich der Rheinländische Fuß²¹, welcher 313,8535 Millimeter entspricht (1 Meter = 3,187249 Rheinländischer Fuß). Demnach wäre der Weg ca. 1,25 Meter über dem Gelände und ca. 3,77 Meter breit gewesen.

Der Dritte Weg führte östlich zur Lippe, wo sich eine Übergangsstelle / Furt befunden haben soll (dazu später mehr). Wieder mit Verweis auf Sehrbrock beschreibt Siegeroth, dass die Anlage unterschiedlich Stark befestigt war.²² Diese Übergangsstelle wurde von Hülsenbeck begutachtet und in seiner Karte eingezeichnet.²³ Auch zu dieser Querung später mehr.

Die Urnenfunde

Oder: wie die Straße »Am Urnenfeld« zu Ihrem Namen kam.

An der Nordseite des Heikenberges fanden sich mehrere runde Hügel (laut Hölzermanns Karte fünf Stück, schriftlich wird keine Zahl genannt).

Bei näherer Untersuchung stellte Hülsenbeck fest, dass es sich um Grabhügel handle. Er fand in einem Hügel 13 Urnen, die von Hand geformt, schwach gebrannt und einfache Verzierungen hatten. Eine dieser Urnen war (mutmaßlich) mit Tierknochen gefüllt. Hülsenbeck ließ die Urnen wieder eingraben.²⁴

Diese Urnen befand sich in dem Grabhügel, der dem Heikenberg am nächsten lag. Hülsenbeck bemerkte dazu, dass dieser Grabhügel auch deshalb besonders sei, weil die Bewohner der Bauernschaft das alljährliche Osterfeuer auf diesem entzünden würden. Zudem fand er zwei stark verrottete Pfeilspitzen (eine davon noch mit hölzernem Schaft), die Stücke eines eisernen Dolches, sowie stark mit Grünspan überzogene Stücke einer bronzenen Schnalle. Es soll, so schreibt er, früher mehrere Hügel gegeben haben, doch haben die örtlichen Bauern wie auch die »Kappenberger« diese geräumt. Er konnte dabei nicht herausfinden, ob die Mönche des Cappenberger Klosters oder spätere Besitzer die Hügel abgetragen haben.²⁵

Hülsenbeck vermutet weiter, dass die »Kappenberger« wohl verborgene Schätze in den Grabhügeln suchten. Denn auch hier am Heikenberg ging die Sage um, dass der Heidekönig in seinem goldenen Sarg dort vergruben wurde. Eine Sage, die in vielen Ort umherging und die Hülsenbeck auch schon in Hullern hörte.²⁶ (Ich selbst kenne aus mündlicher Überlieferung die Sage auch für Brambauer, wo der Heidekönig, in seinem dreifachen Sarg aus Gold, Silber und Eisen in der »Königsheide« begraben sein soll.)

Die Römer am Heikenberg?
Einordnung und Gegenüberstellung

Um ein römisches Kastell zeitlich einordnen zu können, schauen wir uns zunächst an, welcher Zeitraum dafür in Frage kommt.

Die Römische Zeit des Heikenberges fällt mutmaßlich in die Zeit der Augusteischen Germanenkriege von 12 v. Chr. bis 16 n. Chr. Hierbei versuchte das Römische Reich die germanischen Stämme zwischen Rhein und Elbe unter seine Herrschaft zu bekommen, was letztlich durch die Varusschlacht, 9 n. Chr., endgültig scheiterte. Mit Blick auf den Heikenberg ist besonders der erste Feldzug der Germanenkriege, der sogenannte Drususfeldzug 12 bis 8 v. Chr., interessant.

Denn in dessen Zuge wurden entlang der Luppia, die wie Römer den Fluß Lippe nannten, beiderseits mehrere Militärlager errichtet. Darunter die bekannten, benachbarten Lager Haltern (7 v. Chr.) sowie Olfen, Oberaden und Beckinghausen, welche allesamt 11 v. Chr. errichtet wurden – jedoch auch mit Ende des Feldzuges 8 v. Chr. wieder aufgegeben wurden. Lediglich Haltern blieb noch bis 16 n. Chr bestehen und spielte für weitere Feldzüge eine Rolle. Die dem Heikenberg nächstgelegen Lager bestanden demnach nur für knapp drei Jahre . Eine sehr kurze Zeit also, die dennoch bis heute ihre Spuren in Alstedde hinterlassen hat.

Doch was ist heute noch sichtbar auf dem Heikenberg? Mit dem Zuzug vieler Vertriebener aus den Ostgebieten nach dem Zweiten Weltkrieg war die Wohnungsnot groß. Für die Zeche Minister Achenbach errichtete die Glückauf Siedlungsbaugesellschaft Anfang der 1950er Jahre am und auf dem Heikenberg eine große Zechensiedlung – in der auch meine Großeltern eine neue Heimat fanden.

Die Siedlung wurde teilweise auf dem Grund der alten Grabhügel errichtet, wovon die Straße »Am Urnenfeld« heute noch zeugt. Später folgte weiterer, privater Wohnungsbau auf dem Berg, teilweise am am Südhang auch mit sehr ausgiebigen Gärten. Lediglich am Ostrand des Hügels hat sich der Wald erhalten.

Zur besseren Einordnung und Orientierung habe ich die Zeichnung von Hülsenbeck und Hölzermann auf ein aktuelles Luftbild gelegt. Dabei wird sichtbar, dass eben weite Teile des mutmaßlichen römischen Lagers heute überbaut sind:

Wahrscheinlich ein Standlager, definitiv aber nicht Aliso!

Ob es sich wirklich um ein Römisches Lager gehandelt hat, ist nicht mit Gewissheit zu sagen. Hölzermann war sehr schnell nicht Hülsenbecks Meinung, dass es sich beim Heikenberg um das Lager Aliso handelt. Auch weitere Forscher hielten schon in den 1880er Jahren die These Heikenberg = Kastel Aliso für unhaltbar, weil die »mickrige« Seeseke niemals der bis heute unauffindbare Fluß Namens Elison sein könne, an dessem Mündung in die Lippe Aliso gestanden haben soll.²⁷

Siegeroth schreibt dazu 100 Jahre später ähnliches, in dem er die Beweisführung Hülsenbecks zwar im Grundsatz anerkennt, doch ebenso einschränkt, dass es nicht Aliso sein könne. Vor allem schreibt er:

Wir können auch heute nicht mehr überprüfen, ob Mauern, Gräben und Wälle wirklich von den Römern angelegt worden sind und die ausgegrabenen Fundstücke von ihnen hinterlassen wurden. Und doch muß der Heikenberg, der im Volke immer eine besondere Bedeutung gehabt hat, mit den Römern in Verbindung gebracht werden. Über die Jahrhunderte haben sich in der mündlichen Überlieferung Namen von Wegen erhalten, die auf jene Zeit zurückzuführen sind

– Aloys Siegeroth in: Die Geschichte der Gemeinde Altlünen, 1964, Seite 25

Das ist Gewiss: Die Römer sind im Stadtbild von Alstedde erhalten geblieben:

Der Verlauf der Lippe vor 2.000 Jahren

Kann es einen Hafen am Fuße des Berges gegeben haben?

Dann wären da noch die Rampen, die vielleicht sogar einen Hafen darstellten. Grundsätzlich war die Lippe eine wichtige »Straße« für die Römer, vielleicht sogar die Wichtigste. In jedem Fall war sie wesentlicher Faktor der damaligen Verkehrsinfrastruktur und der Versorgung römischer Truppen.²⁸ Die Lippe war bis hier schiffbar, diente dem Handel- und Transitverkehr sowie militärischen Zwecken. (Ein Flottenstützpunkt der römischen Kriegsflotte »Classis Germanica« befand sich u.a. in Haltern.)²⁹

Zusätzlich entstanden an den Ufern sogenannten Treidelpfade (oder auch Leinpfade genannt), denn die Schiffe mussten Flußaufwärts durch Menschenkraft oder mit Pferden gezogen werden, das sogenannte »Treideln«.

Die Wichtigkeit der Lippe als Transportweg zeigt sich z.B. am benachbarten Lager Oberaden, welches einen Getreidebedarf von 2.100 Tonnen pro Jahr gehabt haben soll. Dieser Bedarf konnte nur durch Lieferungen aus Gallien über die Lippe gesichert werden.³⁰ Wenn sich nun ein kleiner Hafen am römischen Kastell auf dem Heikenberg befunden haben soll, müsste die Lippe vor 2.000 Jahren 50 bis 100 Meter weiter nördlich verlaufen haben (also mehr auf der rechten Seite als heute).

Kurzer Einschub: In der Geologie spricht man von der linken und der rechten Seite eines Flusses, ausgehend von der Quelle. Während diese »orographischen« Angaben (siehe Wikipeda) in der Wissenschaft ihre Berechtigung haben, um völlig unabhängig von den Flusswindungen stets die korrekte Seite zu benennen, beschränke ich mich hier auf eine vereinfachte Unterteilung in Nord- und Südseite der Lippe, weil es dem Verständnis beim Lesen zuträglicher ist.

Das die Lippe nördlicher Verlief, ist nicht abwegig, denn durch die Mäanderung verschiebt sich der Flusslauf stetig. Viele alte Schlaufen und Wendungen der Lippe sind noch heute auf Luftbildern sichtbar.

Ausgrabungen in den 1980ern

Oder: Wie Hülsenbeck auf das Straßenschild kam

In den 1980er Jahren fanden zwei Ausgraben in der Umgebung des Heikeberges statt.

Einmal wurde auf dem damaligen Spielplatz der Straße »Am Urnenfeld« gegraben. Der Spielplatz befand sich dort, wo einst die Hügelgräber standen, die Hülsenbeck und Hölzerman untersuchten. Gefunden wurde äußerst wenig, was vermutlich damit zusammen hing, dass das Suchgebiet aufgrund der Bebauung sehr eingeengt war. Konkret zu den Grabhügeln wurde nichts gefunden, wie ich einem (leider nicht näher datierten) Zeitungsartikel der Ruhr Nachrichten von 1989 entnehmen konnte, der sich in meine Familiensammlung verirrt hat.

Ein genauerer Blick in die Fundchronik des LWL erläutert, dass eine Pfostengrube gefunden wurde, die möglicherweise zu einem früheren Haus gehörte. Zudem fanden sich unter anderem verschiedene Scherben, Eisenreste, Fragmente eines Bechers, vermutlich aus der Zeit der Völkerwanderung. Insgesamt aber tatsächlich äußerst wenig.³¹

Mein Cousin erinnert sich noch daran, dass meine Oma damals sehr besorgt war, dass wieder ein Blindgänger aus dem Krieg gefunden würde.

Heute ist der Spielplatz überbaut worden – mit dem passenden Straßennamen »Hülsenbeckweg«.

Eine weitere Ausgrabung fand zuvor 1987 statt, als ein Regenrückhaltebecken am Ende der Straße «Im Beisenkamp« gebaut wurde. ³²Es durchschnitt sozusagen den alten römischen Damm und war dahingehend prädestiniert für weitere Untersuchungen. Soweit mir bekannt, wurden hierbei jedoch ebenfalls keine Nennenswerte Funde gemacht.

Flussübergang oder noch ein weiteres Lager? Die Theorie von Hans Kauter

Hülsenbeck entdeckte östlich des Heikenberges zahlreiche Wälle, die für Ihn einen befestigten Flussübergang darstellten. Entsprechend zeichnete er es in seine Karte sein:

Auf Luftbildern und im Laserscan sind die potentiellen, früheren Wälle heute noch deutlich sichtbar. So deutlich ist nicht oft etwas im Boden zu sehen. Was immer es auch war, es war eine Anlage ähnlich groß -vielleicht sogar größer- als das Kastell auf dem Heikenberg, doch ich mag es nicht recht deuten können derzeit.

Tiefergehende Gedanken dazu hatte sich ohnehin schon jemand anderes gemacht, während ich noch als Kind durch den Wald streifte:

1988 veröffentlichte der pensionierte Oberingenieur Hans Kauter seine Forschungsergebnisse über den Heikenberg in einem Heft mit 54 Seiten, welches ich im Stadtarchiv Lünen einsehen konnte.

Er analysierte ausgiebig Hülsenbecks Erkenntnisse und unterstützt die These, dass sich ein Lager auf dem Heikenberg befand. Er befasste sich nämlich auch mit dem Lagernetz der Römer entlang der Lippe, zeichnete 20 Kilometer Radien mit dem Zirkel um bekannte Lager wie Haltern und Oberaden und nahm deshalb an, dass es in Lünen mehr gegeben haben muss. Zudem fertigte er Strichzeichnungen an, wie es früher an der Lippe ausgesehen haben könnte (denn Kauter war auch leidenschaftlicher Maler).

Kauter war ebenso wie Hülsenbbeck überzeugt, dass die Lippe früher nördlicher verlief. Entgegen Hülsenbeck, vermutete er aber keinen Übergang östlich des Heikenberges über die Lippe, sondern ein noch viel größeres Lager am Rande des heutigen Segelflugplatz.

Denn Kauter war auch Pilot, und so stieg er ins Segelflugzeug, fertigte Luftbilder an, die ihm diesen Verdacht bestätigten. Dazu muss man wissen, dass zu dieser Zeit, im Kalten Krieg, Luftbilder nicht frei verfügbar waren wie heute und die Anfertigung -und erst recht die Veröffentlichung-, eine Genehmigung der Bezirksregierung benötigte. Seine Ergebnisse trug er im April 1989 dem Kulturausschuss der Stadt Lünen vor, und er hoffte, dass Archäologen eines Tages den Spaten ansetzen würden. In den Tagen darauf berichteten die Ruhr Nachrichten über Kauter:

Soweit mir bekannt, haben bislang keine Grabungen an dem vermeintlichen Übergang stattgefunden. Er war immer wieder mal Thema hie und da, doch wirklich »tiefgehend« hat sich offenbar niemand mehr nach Kauter mit dem Übergang befasst. Ein Grund mag sein, dass Kauter sich selbst etwas ins Abseits gestellt hatte, nachdem er verkündete, dass die Stadt Lünen auch von den Römern angelegt wurde (siehe Bild mittig links in dem Zeitungsausschnitt) – dabei gab auch 1988 keinen Zweifel daran, dass die heutige Innenstadt im Jahr 1336 aus politischen und militärischen Gründen vom Nordufer der Lippe auf das Südufer verlegt wurde und somit nicht aus römischer Zeit stammen kann.

Argumente für und gegen einen Übergang, oder: Die Hünen waren es wieder

Ich selbst bin zwiegespalten ob eines Überganges. Ja, irgendwo müssen die Römer die Lippe gequert haben, denn Haltern liegt nördlich und Oberaden südlich der Lippe. Aber war es tatsächlich hier in Lünen? Vielmehr frage ich mich aber, warum die spätere Stadt Lünen mit ihrem Lippeübergang, dann nicht an diesem Übergang gebaut wurde, sondern gut anderthalb Kilometer östlich? Auch auffällig: die beiden Flurbezeichnungen des Übergangs »Hagen« und »Mersch« tauchen ebenfalls in Lünen wieder auf, dann aber als »im Hagen« und »in der Mersch«. Ein interessanter »Zufall«, oder?

Die Quellenlage ist hier sehr dünn. Es bleibt lediglich eine Sage, die wieder mit den Hünen zu tun hat. Denn sie sollen, nachdem sie die Römer vertrieben haben, den Übergang zerstört haben. Nach Sehrbrock soll dort -dem Hörensagen seiner Zeit nach- einst eine Holzbrücke gestanden haben, deren Pfeiler man 1824 aus dem Wasser zog.³³

So bleibt auch mir an dieser Stelle nur zu sagen: Ich weiß es nicht, was wir hier im Boden heute noch erkennen können, aus welcher Zeit es stammt und welchem Zweck es diente. Übergang oder Kastell, wie Kauter es vermutete?

Dass aber starke Riesen diesen Übergang zerstört haben, das mag ich mir auch nicht recht vorstellen wollen. Gerne hätte ich Herrn Kauter selbst zugehört über seine akribische und liebevolle Ausarbeitung und noch mehr erfahren – doch nach meinen Recherchen, dürfte er verstorben sein. Bei seiner Veröffentlichung 1989 war er bereits im Ruhestand und mittlerweile sind (2023) 34 Jahre vergangen…

Der Deckstein eines Hünengrabes vor St. Ludger

Vor der Katholischen St.Ludger Kirche in Alstedde befindet sich der Deckstein eines Hünengrabes. Das Grab wurde 1909 bei Entsandungsarbeiten am Lippeufer gefunden, stammt also möglicherweise nicht direkt vom Heikenberg, die Quellenlage ist hier leider sehr dünn.

Zudem erfolgte damals keine wissenschaftliche Untersuchung des Grabes und der Deckstein wurde einfach in der Lippe versenkt. Erst 1972 wurde er bei Drainagearbeiten wiederentdeckt.³⁴

Seit 1974 befindet er sich vor der Alstedder Kirche in Erinnerung an die Hügelgräber, die hier einst standen, denn die Kirche steht direkt neben dem Hang des Heikenberges. Der Deckstein weist einen große Kerbe auf, die vermutlich aus früheren Spaltversuchen herrüht.³⁵

Laut Balzer, der sich wiederum auf Dr. Lehnemann beruft, soll der Stein durch einen Eiszeitgletscher vom Teutoburger Wald nach Alstedde gekommen sein. ³⁶

Schlusswort und nochmal die Hünen

Interessant finde ich rückblickend, dass wir den Heikenberg in meiner Kindheit eigentlich nie Heikenberg genannt haben. Es war vielmehr der Buddenberg – weil der Weg, den wir die Fahrräder hochschoben oder uns runterrollen ließen, zu Schloss Buddenburg führte. In den 1980er Jahren standen die Bäume noch noch, die auf dem Foto zu sehen sind; der Blick von oben war also viel weitreichender. Blieben noch die Hünen, die starken Riesen, die den Übergang verschütteten und für lange Zeit auf ihren Hünenpädden wanderten; zwischen dem Heikenberg und dem Struckmannsberg.

Vielleicht war es so: mit dem Ende des Römischen Reiches und der anschließenden Völkerwanderung ging viel Wissen verloren. Für nachfolgende Generationen wurde es zunächst immer unvorstellbarer, dass Menschen einst so große Anlage aus Stein gebaut haben sollen, egal ob Kastell oder Hügelgrab.

Eher symbolisch ist daher zu verstehen, dass die germanischen Vorfahren über sich hinauswuchsen und mit bis dahin unvorstellbarer Kraft die Römer vertrieben; sie also zu Riesen wurden, zu Hünen – im übertragenen Sinne. Dazu die großen Gräber, in denen sie begraben wurden. Doch besser als ich es könnte, beschrieb es Aloys Siegeroth 1964:

»Immer ist mit [den Hünen] die Vorstellung von etwas Riesenhaftem und Starkem verbunden. So sehen wir in ihnen ein Gechlecht von übermenschlicher Größe und mit übermenschlicher Kraft. Nach der Befreiung der Heimat von den Römern werden die Vorväter der Jugend die Vorgänge aus der Kampfzeit der Wirklichkeit entsprechend erzählt haben. Sie hörten von der Macht der Römer, von den kriegsgeübten Legionen und von den befestigten Lagern. Sie vernahm, dass dieses Volk weit in seine Heimat vorgedrungen war und ihm niemand Einhalt gebieten konnte. Sie erfuhr von den Demütigungen die man den Vorfahren angetan hatte, und tiefe Trauer legte sich über die Stirnen. Heller aber wuden die Blicke, als sie Vernahm, dass die Vorväter das für unbesiegbar gehaltene Heer der Römer doch aus der Heimat verjagt und deren Befestigungen erstürmt und besetzt hatten. So wuchsen sie in den Augen ins Riesenhafte, und als überstarke Kämpfer standen sie vor ihr, als Hünen, vor denen selbst die Römer weichen mussten…«

– Aloys Siegeroth in »Altlünen, die Geschichte der Gemeinde Altlünen³⁷

In Deutschland gibt es etliche Orte, in denen das Wort »Hüne« enthalten ist. In der Wikipedia sind beinahe 30 »Hünenburgen« aufgelistet, und dort findet sich auch eine schöne Anekdote vom Hessischen Sagensammler Karl Lyncker:³⁸

Sagen von Hünen knüpfen sich im Schaumburgischen häufig an hervorragende runde Hügel; was ein Hüne ist, weiß hier Jedermann, auch, dass die Hünenburgen und Hünenbrinke dadurch entstanden sind, dass ein Hüne den Sand aus seinen Schuhen geschüttet hat.

Wie auch immer es war: Ich bin gerne hier, in diesem Wäldchen am Fuße des Heikenberges. Hier denke ich immer daran, wie früher mein Opa Tennisbälle aus den Büschen fischte, die vom nahgelegenem Tennisplatz in den Wald flogen; an die Suche nach der verschollenen Brücke mit Oma; an die Römer, die hier offenbar entlang marschierten; an Germanen, die hier ihre Ahnen begruben; und die Hünen, die hier eventuell durchs Kornfeld stampften nachdem sie die Römer vertrieben hatten.

Mein Dank geht zum Abschluss an Jennifer Ebenstreit, der Leiterin des Stadtarchives Lünen, für die Unterstützung bei der Recherche!

Quellenverzeichnis

Brambauers leidenschaftlicher Zeiteinfänger und Hobbyarchivar verstarb im Mai 2023 im Alter von 83 Jahren. Er war ein großer Unterstützer meiner Geschichten: begleitete er mich doch auf vielen Exkursionen und steuerte unzählige Fotos aus vergangenen Tagen bei. Und er war der Veranstalter der wohl ungewöhnlichsten Weihnachtsfeier im Stadtteil: Budda meets Christkind!

Dabei war unsere erste Begegnung im Jahr 2005 ziemlich zögerlich-zaghaft:
Friedhelm hatte im Brambauer Bürgerhaus einen Stand mit alten Ansichtskarten aufgebaut. Ich blieb interessiert stehen, konnte ihn aber zunächst gar nicht richtig einordnen – obwohl ich ihn hin und wieder in der Zeitung gesehen hatte. Auch er war sich nicht sicher, sprach mich dann aber doch an:
»Bist du der André Walter? Der mit dem Stadtplan?«

Er kannte mich aus der Zeitung, weil ich die verrückte Idee hatte, einen eigenen Stadtplan zu zeichnen. Wir kamen ins Gespräch – und es dauerte nicht lange, da besuchte ich ihn und seine Frau Ingeborg zum ersten Mal in ihrer Wohnung. Und ich war begeistert, denn:

Friedhelm hatte in seinem Leben weit über 50.000 Fotos, Ansichtskarten und Zeitungsausschnitte über Brambauer gesammelt! All diese Dinge arrangierte er in liebevoll gestalteten, großen Fotoalben – mit handgemalten Verzierungen, sorgfältigen Beschriftungen und selbstgebastelten Fotorahmen. Mal zu einem bestimmten Thema, mal bunt gemischt, wenn er wieder etwas Neues in die Hände bekam.

Vor allem die Fotorahmen – die waren ihm besonders wichtig. Es gab kein Foto, das er nicht auf einem selbstgestanzten Papprand präsentiert hätte. Das war sein Markenzeichen.

Oft dabei: Fotos, die er eigenhändig kolorierte. Friedhelm brachte Farbe in alte Schwarz-Weiß-Bilder – mit Buntstiften, ganz ohne Computer oder KI. Er war ein Künstler alter Schule, der ohne PC auskam. Photoshop brauchte Friedhelm nicht – er konnte es mit seinen eigenen Händen. Mit Buntstiften, Scheren und Messern hauchte er alten Aufnahmen neues Leben ein.

Erst in späteren Jahren legte er sich einen Computer zu, um auf Facebook andere an seinen Erinnerungen teilhaben zu lassen.

Friedhelm arrangierte auch Ausstellungen mit seinen Bildern bei örtlichen Veranstaltungen. So begleitete er zum Beispiel das 100-jährige Bestehen der evangelischen Kirchengemeinde mit einer eigens zusammengestellten Bilderserie, die in der Kirche gezeigt wurde. Auch war er unzählige Male Gast in der Lokalpresse – entweder als Wissensquelle oder als Hauptfigur einer schönen Geschichte über ihn selbst.

2008 hielten Friedhelm und ich einen gemeinsamen Vortrag im Brambauer Bürgerhaus über alte Zeiten. Ich warf historische Fotos an die Wand und zeigte Gegenüberstellungen mit der Gegenwart; Friedhelm erläuterte sie und erzählte unzählige Geschichten und Anekdoten dazu – denn er hatte vieles von dem, was auf den Bildern zu sehen war, selbst miterlebt.

Wir forschten gemeinsam zur alten Brücke am Datteln-Hamm-Kanal, besuchten den Grenzstein und stiegen auf das Dach des damals noch im Bau befindlichen Trianel-Kraftwerks.
(Foto: Willi Schmidt, Friedhelm Eschner, „Andy-Nym“ und ich an der Kamera vor Schloss Wilbringen.)

Ja, wir kamen herum. Besonders intensiv beschäftigten wir uns mit dem Rätsel des Brambauer Wappens. Gemeinsam mit Erwin Meschke und Walter Gerwinat – deren Nachbar ich eine Zeit lang war – versuchten wir herauszufinden, ob Brambauer jemals ein offizielles Wappen hatte, und vor allem: Wohin der Hase darauf eigentlich hoppelte.

Als wir schließlich sicher waren, wie es ausgesehen haben könnte, machten sich Friedhelm und Erwin ans Werk und bastelten Wappenständer aus Holz und Metall.

In welches lokale Abenteuer ich mich auch begab – Friedhelm kam mit. Oder er war schon vorher da. Überhaupt konnte Friedhelm immer etwas erzählen, denn (so vermute ich) er hat tatsächlich sein ganzes Leben in Brambauer verbracht. Und wenn ihm doch mal nichts zu Brambauer einfiel, dann wusste er auch viel über Dortmund – wo er sein Berufsleben in einer Brauerei verbracht hatte.

Oft fuhr er mit dem Fahrrad durch Brambauer, schoss neue Fotos für seine Sammlung und war bei vielen Menschen unterwegs. Dort trieb er neues Material auf – oder bereitete mit seinen Erinnerungen besonders den Ältesten eine Freude.

So zum Beispiel Gerlinde Wittler, die selbst viele Gedichte schreibt. Mit ihr zusammen recherchierte er über die alten Brambauer Kinos – aus der Zeit, als sie noch „Lichtspielhäuser“ hießen und Namen wie Apollo oder Deli trugen.

Monatelang forschten wir, welcher Film wohl damals im Deli gezeigt wurde – denn auf dem winzigen Filmplakat in einem alten Schaufenster-Foto war der Titel kaum zu erkennen. (Ja, wir haben es nie herausgefunden …)

Friedhelm und seine Frau Ingeborg pflegten eine besondere Tradition:
Seit 1968 luden sie alljährlich zum Auftakt der Weihnachtszeit am ersten Advent in ihren Garten ein.

Obwohl sie „nur“ Mieter in einem Mehrparteienhaus an der Straße Zum Dahl waren – mit offiziell gerade einmal einem Balkon – täuschte dieser erste Eindruck gewaltig. Denn die beiden hatten Zugang zu einem ganz besonderen Ort erlangt: dem ehemaligen Garten eines Brambauer Industriellen, versteckt hinter dem Edeka an der Brambauer Straße.

Von außen unscheinbar – verborgen hinter Büschen, Sträuchern und einer Steinmauer – führte eine dunkelbraune Holztür in ein kleines Paradies.

Ursprünglich als Ägyptischer Garten angelegt, mit Säulen, Sandstein und einem Badebecken, das Kleopatra wohl gefallen hätte, wurde das Gelände später thematisch erweitert – um fernöstliche Einflüsse aus China, Japan und sogar Indien.
Ein kleiner, ganz eigener Themenpark, in dem nun ein christliches Fest gefeiert wurde: Advent zwischen Buddha-Schrein, Torii-Tor und Madonnenstatue.

In den letzten zwanzig Jahren war dieser Tag Auftakt der Reihe »das Fenster im Advent« der evangelischen Kirchengemeinde geworden. Friedhelm und Ingeborg backten Waffeln, schenkten Glühwein aus und legten eine LP mit dem Glockengeläut der bekanntesten deutschen Kirchen auf (Track 1 stets der Kölner Dom!)

2012 verließen meine Frau und ich Brambauer in Richtung Selm. In den Jahren danach verloren Friedhelm und ich mehr und mehr den Kontakt.Ein paar Mal telefonierten wir noch, trafen uns auf dem Brami oder beim Spaziergang – aber der enge Austausch über Brambauers Geschichte wurde seltener, bis er schließlich ganz verstummte.

So erfuhr ich erst durch die Todesanzeige, dass Friedhelm – mein alter Geschichtsfreund – im Mai verstorben war.

Vielen Dank, Friedhelm!

Danke für die gemeinsame Zeit.
Danke für die vielen, vielen Fotos, die du mir überlassen hast – viele davon sind heute auf meiner Internetseite zu sehen. Noch mehr aber danke ich dir für all die Geschichten, die du mir erzählt hast: über Brambauer, über das Leben, über Vergangenes, das nicht vergessen werden darf.

Und für die gemeinsamen Erkundungen – auf Hinterhöfen, in Archiven, unter alten Dachböden –, bei denen wir keine Mühe scheuten, das Alte wieder ans Licht zu bringen. Gut 70 Fotoalben haben die Verwandten von Friedhelm der Nachwelt übergeben: Anfang Dezember 2023 gingen sie in den Besitz des Lünener Stadtarchives über. Jedes Fotoalbum ist dabei ein Kunstwerk für sich, enhält es doch neben den Fotos weiteres Material, wie Zeitungsausschnitte, Eintrittskarten, Rechnungen und ähnliches. So bleibt »Friedhelms Schatz« auch kommenden Generationen erhalten und gewährt einen einzigartigen Einblick in Brambauers vergangene Zeiten.

Friedhelm Eschner starb am 25. Mai 2023 im Alter von 83 Jahren.

Wo geht es nach »Walltrop?«

Mein Leser Karl Glowsky aus Castrop-Rauxel brachte mich auf das Thema. Denn Karl war zunächst etwas aufgefallen, was mir – und vermutlich den allermeisten Autofahrern – bislang nicht aufgefallen war: ein fehlerhaftes Straßenschild:

»Walltroper Straße« (sic) steht auf diesem Schild an der K2. Da hat sich lustigerweise ein L zuviel eingeschlichen, gemeint ist natürlich Waltrop. Normalerweise führen Straßen auch in den Ort, der drauf steht: Die Olfener Straße nach Olfen, die Lünener Straßen nach Lünen. Manchmal sind es auch Bauwerke, wie Karl mir in einer E-Mail so schön beschrieb: »Etwa wie das Brandenburger Tor mich in Richtung Brandenburg-Stadt führt, wenn ich Berlin »Unter den Linden«, verlasse.«

Und eben jene Waltroper Straße führt (indirekt) nach Waltrop wenn man Vinnum Richtung Süden verlässt. Denn zunächst überquert man nach einer scharfen Linkskurve die Stadtgrenze zu Selm. Die Straße trägt fortan den Namen »Dahler Holz«, benannt nach dem Wald, der nördlich an sie grenzt. Anschließend, auf der Lippebrücke, gelangt man auf Dattelner Stadtgebiet. Und erst von da geht es weiter nach Waltrop (über die Markfelder Straße, die dann -auf Waltroper Gebiet- zu Unterlipper Straße wird). Aus historischer Sicht (und mit anderen Grenzen) mag es tatsächlich mal der Weg direkt nach Waltrop gewesen sein, heute ist es aber doch »komplizierter«.

Wir haben somit eine Straße, die nach Selm führt, aber im Grunde nur wieder hinaus! Hier stehen keine Häuser, keine Gebäude, es gibt keine Hausnummern. Ein paar Waldwege, Trampelpfade führen von ihr ab, doch mit dem Auto gibt es nur eine Möglichkeit: wieder raus aus Selm.

Ganz praktisch schaut dass dann so aus (diesmal aus anderer Richtung fotografiert) : nach dem Queren der Brücke (Kreisgrenze) grüßt der Kreis Unna vom Schild… doch schon 800 Meter später heißt es: Willkommen im Kreis Coesfeld.

Eine Straße, viele Namen, viele Städte und Kreise.

Zusammengefasst ist das doch sehr spannend: die gesamte Straße hat (gezählt vom Ortsausgang Vinnum bis zur Kreuzung Markfelder Straße) auf zwei Kilometern Länge nicht nur drei Straßennamen. Sie durchquert auch drei Städte (Olfen, Selm, Datteln), wobei Waltrop schon in Sichtweite ist, und sie verbindet die drei Kreise Coesfeld, Unna, Recklinghausen.

Hier unten am Ufer der Lippe, also an der Stadt- und Kreisgrenze, ist auch der tiefste Punkt von Selm. 44 Meter über dem Meeresspiegel liegt er. Gleichzeitig ist das Dahler Holz auch der westlichste Punkt der Stadt Selm als auch des Kreises Unna. Und hier auch die offizielle Grenze des Ruhrgebiets (Selm, Waltrop und Datteln) zum Münsterland (Olfen), sowie zwischen den beiden Regierungsbezirken Münster (Olfen, Datteln, Waltrop ) und Arnsberg (Selm):

Im Grunde hätte die Waltroper Straße auch auf dem Selmer Stück auch so heißen können, denn nach Waltrop führt sie ja ebenfalls. Allerdings gibt es im Ortsteil Bork schon eine Waltroper Straße, weshalb sie wohl den Namen Dahler Holz bekam. Bei der Alternative Vinnumer Straße dasselbe: auch hier gibt es schon eine Borker »Vinnumer Straße«.

K2 bleibt K2 bleibt K2…

Genau so spannend ist, dass die Straße – obwohl sie ja drei unterschiedliche Kreise durchläuft – in allen drei Kreisen als K2, also als “Kreisstraße 2” benannt wird. Üblicherweise numeriert jeder Kreis seine Straßen von 1 bis X selber. Dass die Numerierung über die Kreisgrenzen hinaus identisch bleibt, ist wirklich selten. Und um es noch zu toppen: die K2, wenn sie Selm nach Vinnum verlässt, führt später wieder nach Selm, wo sie als K2 dann auch weiter geht (Römerstraße). Bedeutet: die K2 führt durch den Kreis Unna, aber nicht zusammenhängend (weil Vinnum dazwischen liegt).

Ein Witz am (Straßen)rande…

Weniger kurios, aber doch ziemlich skurril sind die zwei Schilder des Kreises Unna und des Kreises Recklinghausen auf unserer besagten Straße. Sie zeugen davon, dass man jetzt von einem sehr Fahrradfreundlichen Kreis in den anderen fahre.

Hört Hört!

Der Witz daran: die Schilder stehen zwar an jeder Straße, über man in die Kreise hineinfährt, doch hier wirken sie absurd deplatziert! Ich meine, das ist kein Vorwurf an die Straßenmeisterei oder die Stadtwerke oder wer auch immer sie da aufstellen musste. Nur hier….Eine kurvige, relativ schmale Straße, auf der 50 oder 70 km/h erlaubt sind – ohne Radweg daneben. Da macht das Fahren für die auf dem Rad, als auch die im Auto dahinter, so richtig Spaß! Zudem eine schmale Brücke an der absolut nichts Fahrradfreundlich ist. Und um noch einen draufzusetzen: die Straße ist auch noch ein offizieller Teil des Radverkehrsnetzes NRW. Puh… . Wenigstens hat der Kreis Coesfeld so ein Schild, netterweise, gar nicht erst aufgestellt.

Immerhin: mit dem Neubau der Brücke 2023/2024 soll auch endlich ein ordentlicher Radweg kommen. So heißt es etwa im Planfeststellungbeschluss zum Neubau der Brücke:

Mangelnde Standfestigkeit machen diesen Neubau erforderlich. Zudem sind Anpassungen der K2 geplant (Querschnittsverbreiterung und Entschärfung eines Kurvenverlaufs). Darüber hinaus soll der Neubau eines Radweges zwischen der K12 (Markfelder Straße) und der Kreisgrenze Unna / Coesfeld realisiert werden.

– Bezirksregierung Arnsberg: Planfeststellungsbeschluss zum Ersatzneubau der Lippebrücke (Selm/Datteln) wird ausgelegt

Warum gibt es Straße und Brücke genau dort?

Offen bleibt mir die Frage, warum die Straße überhaupt so kurz über Selmer Stadtgebiet verläuft. Warum auch die Lippebrücke genau dort steht, wo sie heute ist. Berücksichtigen muss ich dabei selbstredend die alten Grenzverläufe, nicht die heutigen. Denn Selm, in den Grenzen von heute, gibt es erst seit der Kommunalgebietsreform von 1975. Ich habe mir also jede Menge alten Karten angesehen. Karten vom alten Kreis Lüdinghausen, der 1975 aufgelöst wurde. Historische Karten von Selm und Waltrop, doch nichts klärt meine Frage auf, warum die Straße genau da verläuft. Karl vermutet, dass es mit dem Holztransport aus dem Waldgebiet zusammen hängen könnte.

Unstrittig ist, dass der Wald, das Dahler Holz, natürlich mit dem Haus Dahl in Verbindung steht, einer nah gelegen Wasserburg an der Lippe. Er ist also immer verknüpft mit der Geschichte des Hauses Dahl, ganz gleich, wohin (oder zu wem) das Haus Dahl letztlich in seiner langen Geschichte gehörte. Das Haus Dahl stand ursprünglich auf der anderen Seite der Lippe, südlich vom heutigen Standort, doch auch hier erscheint mir derzeit keine Verbindung zum Standort der Brücke oder der Straße zu bestehen.

Fest steht wenigstens: vor gut 100 Jahren gab es bereits eine Brücke an dem Standort, das zeigt ein Luftbild von 1926:

Auf Karten aus dem 19. Jahrhundert ist in dem Bereich jedoch weder eine Brücke, noch eine Furt oder sonstiges eingezeichnet. Beispielhaft hier die Preußische Uraufnahme von 1836-1850:

Auffällig finde ich bei der Uraufnahme Dreierlei:

• Dort, wo die Straße heute verläuft, führte sie der Karte nach schon damals bis an die Lippe
  
• Sie mündete dort aber in den Leinpfad/Treidelpfad des Flusses. Dieser verlief am Nordufer und wurde genutzt, um die Schiffe von Land flussaufwärts zu ziehen, etwa mit Pferden.
  
• Ca. 950 Meter östlich der heutigen Brücke befand sich eine Fähre, mit der offensichtlich vom einen zum anderen Flußufer gewechselt werden konnte

Warum also wurde die Brücke nicht dort gebaut, wo ohnehin schon die Fähre war? Es ist ja nicht selten, dass aus solchen Flussquerungen später richtige Brücken wurden. Genau so frage ich mich, warum die Straße überhaupt diesen Knick am Wald macht und nicht einfach (von Vinnum kommend) weiter geradeaus südlich direkt die Lippe querte, ohne diesen »Waldrandschlenker«. Schließlich verlief laut Uraufnahme ja schon ein Weg genau dort bis zum Flussufer.

Sachdienliche Hinweise zum Straßenverlauf und der Brücke sind immer willkommen! Und Waldrandschlenker… welch schöne Wortschöpfungen die deutsche Sprache doch hergibt!

Im Ergebnis ist es mir momentan rätselhaft, warum Straße und Brücke genau da verlaufen, wo sie heute sind. So bleibt für heute lediglich das Kuriositätenkabinett: eine kurze Straße mit drei Namen, die drei Städte und Kreise durchläuft; die am tiefsten Punkt von Selm liegt, und am westlichsten des Kreis Unna, aber keine Hausnummern hat. Mit einem Tippfehler-Straßenschild und einem (es kann nur ironisch gemeint sein) Schild, dass Radfahrern sagt: Willkommen, hier fährt es sich gut – auch ohne Radwege!

Danke an Karl Glowsky für den Tipp!

Ich war damals sieben Jahre alt, als wir nach Brambauer in das Zechenhaus in der Heinrichstraße zogen. Nebenan wohnte Martha Ahlers. Wir Kinder nannten sie immer Tante Martha, auch wenn sie nicht wirklich unsere Tante war. Für mich war Martha Nachbarin – vor allem aber auch SPD, AWO und Markttreff. Hier war sie stark engagiert, und das sind die Schlagworte, die mir zuerst einfallen. Doch sie umfassen nur einen Teil ihres Einsatzes für Brambauer: Sie war auch in der AG 60 plus aktiv, in der Bürgerbücherei, im Schützenverein – und überhaupt war Brambauer immer auch ein Stück Martha. Und umgekehrt.

Marthas Mutter war Gründerin der Brambauerschen AWO (zusammen mit der Familie von Adolf Stock, ehemals Bürgermeister Lünens). So war ihr die AWO gewissermaßen in die Wiege gelegt worden. Allen voran aber ist der Markttreff im Bürgerhaus untrennbar mit Martha verbunden. Sie gehörte zu den Initiatoren und stand viele Jahre hinter der Theke. Wenn montags und donnerstags Wochenmarkt war, schmierte Martha Brötchen und kochte Kaffee im Bürgerhaus. Ich erinnere mich noch gut: ein halbes Brötchen für 50 Cent.

Überhaupt war das Bürgerhaus gefühlt immer ihr Bürgerhaus. Bei Veranstaltungen jeglicher Art war Martha so etwas wie die stille Hausherrin. „Still“ allerdings eher im funktionalen Sinne – denn wenn Martha etwas zu sagen hatte, dann sagte sie es auch. Egal, wer oder welche Ämter und Würden vor ihr standen.

Für die Dinge, die ihr am Herzen lagen, setzte sie sich unermüdlich ein und nahm auch gegenüber Politikern und Amtsträgern kein Blatt vor den Mund. Unvergessen bleibt mir, wie sie zum damaligen Bürgermeister Hans-Wilhelm Stodollick sagte: »Willi, komm mal her, das geht so nicht!« Gut – beide waren in der SPD, man kannte sich.

Doch auch zu anderen Parteien hatte Martha stets einen guten Draht. Der ehemalige Landtagsabgeordnete Klaus Stallmann (CDU) etwa half ebenfalls beim Markttreff mit. Martha kannte sie alle: die wichtigen Leute in Politik und Verwaltung, bei der Polizei, in der Gewerkschaft, im Krankenhaus und in den Vereinen. Als höchste Auszeichnung für ihren Einsatz erhielt sie vom damaligen Bundespräsidenten Horst Köhler das Bundesverdienstkreuz.

30 Jahre lang wohnten meine Eltern nebenan, bis Martha 2020 schweren Herzens ihr Haus altersbedingt verlassen musste – etwas, das sie in ihrem letzten Lebensjahr sichtbar traurig stimmte. Schließlich hatte sie dort fast 80 Jahre gewohnt, im Grunde ihr ganzes Leben.

Als wir 1989 einzogen, gab es keinen Zaun zwischen unseren Gärten. Beide Grundstücke waren für uns Kinder im Grunde ein großer gemeinsamer Spielplatz. Wir feierten Geburtstage und Feste zusammen, und Martha war auch auf meiner Hochzeit. Unsere Geburtstage liegen nur eine Woche auseinander.

Sie mochte gerne Pfefferpotthast (ich damals weniger), ging gerne auf Kreuzfahrt und trat sogar einige Male als Double von Trude Herr auf – mit dem Lied »Ich will keine Schokolade«. In Statur und Figur war sie ihr nicht ganz unähnlich.

Und in gewisser Weise war Martha auch der Auslöser dafür, dass ich mich für Heimatkunde und Geschichte zu interessieren begann. Ihre Erzählungen vom alten Brambauer machten mich neugierig – besonders die Geschichten über das Haus, in dem wir wohnten. Außerdem schenkte sie mir ein Buch über Brambauers Geschichte. Darin fand sich ein Foto unserer Straße aus dem Zweiten Weltkrieg. Meine Neugier auf Brambauers alte Tage war geweckt.

Am Montag, dem 15. November 2021, verstarb Martha Ahlers im Alter von 88 Jahren.

Vielen Dank, Tante Martha!

Und als Kind dachte ich mir bei ihr schon oft:
Wenn Brambauer einmal einen neuen Straßennamen braucht, dann wüsste ich da jemanden.

Da musste ich vom Rad absteigen: 30 Meter ging der Feldweg in Netteberge nach oben. Das war mir zu viel an diesem Sommerferientag, mit Sohnemann hinten auf dem Rad. Ich nahm ihm aus dem Sitz – und er bestand darauf, unbedingt das Fahrrad mit anschieben zu wollen. Nun ist er erst zwei Jahre alt, doch fehlende Kraft machte er mit Wille und Entschlossenheit wett.

Kühe, Bagger und ein Trecker

Wir schoben das Rad mit vereinten Kräften hinauf, vorbei am Schnittpunkt der drei Selmer Ortsteile Selm, Bork und Cappenberg. Gönnten uns kurz einen Schluck Wasser und eine ziemlich geschmacklose Reiswaffel. Bis er die Kühe entdeckte!

So viele Kühe gibt es in Selm schließlich nicht mehr. Im Alltag sind sie fast unsichtbar geworden, zwischen wohnen, arbeiten, einkaufen, spielen etc. . Umso größer die Freude, die Kühe einmal in echt zu sehen. Die ganze Herde kam neugierig an den Zaun. Blicke auf beiden Seiten. Mein Sohn staunte und freute sich über die vielen Kühe und auch die Kühe wirkten erstaunt, mal einen »Minimenschen« zu sehen. Spannend!

Neben der Kuhwiese stand ein verlassenes Haus. Türen und Fenster fehlten, das Dach bereits teilweise abgedeckt. Interessanter war jedoch vielmehr der Bagger vorm Haus (Kinder lieben ja Bagger!), der ein Kabel verlegte.

Wir schoben uns langsam vorbei und danach blieben die Augen riesengroß, denn ein blauer Trecker stand am Feldrand.

Im Bagger saß ein älterer Mann. Der Motor war aus; er schien dort schon eine Weile zu warten. Wir hielten kurz neben dem Trecker an. Bagger sind schon toll, Trecker mindestens genau so. Das Weizenfeld war schon abgeerntet. Offenbar ging es jetzt um den Wiesenstreifen zwischen Feld und Weg, der gemäht werden sollte.

Der Mann im Trecker lehnte sich ein Stück zurück um besser sprechen zu können (der Trecker war hinten offen) und rief mir zu:

Das ist das Beste, was Sie für Ihr Kind machen können!

Ein Selmer Landwirt, der mir namentlich leider nicht bekannt ist

Ich war für einen Moment irritiert. Irritiert, weil er mir überhaupt etwas zu rief und noch viel mehr: was genau meint er denn jetzt? »Ähm…. Sie meinen das Fahrradfahren?« »Ja, dass Sie raus gehen mit dem Kind. Genau. Natur ist so wichtig für Kinder, besonders der Wald!«

Wie recht er hat. Wir unterhielten uns noch einen kurzen Moment; und gingen ein paar wenige Meter weiter zu einer Holzbank, die am Feldweg stand. Unter Bäumen stand sie, dahinter eine kleine abschüssige Lichtung im Sonnenlichte vor dem Walde.

Ich stelle das Rad ab, mein Sohn geht hinter die Bank zu dieser Lichtung und ruft »wie schön!«. Und ist kaum noch aufzuhalten…

Wald tut gut!

Ein Wald ist ein riesiger Spielplatz, auf dem es so viel zu entdecken gibt: Stöcker aufheben, Grashalme umknicken, Blätter durcheinander wirbeln, Vogelstimmen lauschen, Blumen riechen, Steine aufheben (und in den Bach werfen), auf größere Steine hinauf klettern und auf umgefallene Bäume ebenso. Der Wechsel von Licht und Schatten, weicher Laubboden, feste Erde, hier und da mal ein Pilz, aber auch pieksen an Brombeerstrauchstacheln und Brennnesseln. Regenwürmer, Ameisen, Bienen, Hummeln, Schmetterlinge, Eichhörnchen, Spatz und Kuckuck, es wuselt überall, doch nie zu viel.

Es ist nie eine Reizüberflutung. Es blinkt nichts, es gibt keine schrillen Töne, die um Aufmerksamkeit ringen, keine Farbexplosion, nichts braucht einen Akku… stattdessen Vertrautheit und Ruhe, zudem Stimmigkeit in überwiegend grün und braun, mit Vogelgezwitscher. Die Natur ist dem Menschen vertraut, weil er aus ihr kommt. (Und der Wald den Deutschen vermutlich noch einmal besonders).

Der Wald tut gut. Von »Brigitte« über »Spektrum der Wissenschaft« bis zur »Zeit« finden sich quer durch alle Qualitäten Berichte und Studien über den Wald.

Google liefert 31 Mio Ergebnisse zu den Begriffen »Wald gesund«. Für geplagte Großstädter ist youtube voll mit Vogelstimmen, Waldgeräuschen, Bachrauschen und Gewitterregen, der aufs Land nieder geht. Es gibt Waldkindergärten, deren pädagogischer Schwerpunkt in und mit der Natur liegt. In Japan gibt es das sogenannte »Shinrin yoku«, was sich mit »Waldbaden« übersetzen lässt. Der amerikanische Schriftsteller Henry David Thoreau zog sich im 19. Jahrhundert sogar bewusst für zwei Jahre in den Wald zurück (und schrieb ein Buch darüber). Die alten Germanen glaubten an einen »Weltenbaum«, die Esche Yggdrasil, die den gesamten Kosmos verkörpern sollte. Und das weite Teile der Menschheit in Städte leben, ist noch nicht so lange, bezogen auf die Geschichte der Menschheit.

Wir sind immer gerne im Wald. Zu selten, doch wenn, dann mit Freude. Als Kind habe ich direkt am Waldrand gewohnt und schaute von meinem Hochbett in der 2. Etage direkt hinein. Auch die erste Wohnung mit meiner Frau zusammen, ließ uns von Wohn- und Schlafzimmer in den Wald schauen. In unseren Ostseeurlauben gehörte der Waldspaziergang und das Wildschweingehege genau so dazu, wie der Strand und das Meer. Und hier vor der Haustür: Sandforter Forst, Schlosspark Nordkirchen, Tockhausen in Brambauer und die Haardt: immer gerne! Und wenn ich eines Tages nur noch Asche bin… dann diese bitte auch in den Wald!

»Aber nicht der Omma sagen«

Vielleicht hab ich es von meinen Großvätern. Sie waren oft mit mir in den Wäldern rund um Lünen und Bork. Einmal war der Wald am Siebenpfenningsknapp so weiß voller Pollen und Blüten, dass es aussah wie Schnee – mitten im Sommer und ich in kurzen Hosen. Wir sammelten Pilze, schlichen uns einmal verbotenerweise durch den Zaun in die ehemalige MUNA in Alstedde/Bork. Seinerzeit für mich als Achtjährigen spannend, die Betonreste der Bunker, heute zurückblickend nicht nur illegal, sondern vor allem Lebensgefährlich gewesen – und nicht zum nachahmen empfohlen.

Damals liefen wir als Kinder stundenlang durch den Wald, bauten Buden aus Stöckern und Ästen, versuchten Frösche an einem Tümpel zu fangen. Unwissend, dass der so schön bewachsene Tümpel mit den Fröschen im Wald eigentlich ein Bombentrichter aus dem Zweiten Weltkrieg ist. Ohne Handy und oft ohne das jemand wusste, wo wir überhaupt sind. Unbeschwert.

Wenn ich mich an Kindheitsausflüge mit den Großvätern erinnere, dann doch vor allem an die in die Wälder. An eben diese großen Spielplätze der Natur. Ein anderes mal gingen wir vom Waldweg ab, tiefer hinein. Opa nahm Platz auf einem umgeknickten Baum, öffnete seine Umhängetasche und machte sich eine Flasche Ritter-Bier auf. »Aber nicht der Omma sagen«.

Und mein Sohn? Wollte gar nicht mehr aufs Fahrrad zurück. Da hinter dem Baum, da »war auch was. Gucken gehen«!

Ja! Denn der Wald ist besser als jedes kaufbare Spielzeug und jede Serie oder App.

2010 gab es mal ein Brettspiel über den Kreis Unna in kleiner Stückzahl. »Leben im Kreis Unna 2011« nannte es sich und es beschrieb sich selbst nicht als »übliches Wirtschaftsspiel«, bei dem es um Gewinn und Macht geht. Vielmehr sollte es einen Rundgang durch den Kreis bieten, um ihn besser kennen zu lernen. Vor allem war es aber auch ein Werbespiel.

Spielablauf

Alle Spieler erhalten ein paar Tausend Euro Spielgeld und dann geht es los. An der Grenze zu Hamm, irgendwo zwischen Heeren und Pelkum, beginnt die Reise für die jeweilige Spielfigur. Von dort darf sich jeder dann über Bönen, Unna, Kamen, Bergkamen, Werne, Lünen bis nach Selm würfeln. Wer eine Sechs würfelt, darf aber nicht erneut würfeln!

Das Spielbrett

Das Spielbrett zeigte weite Teile des Kreises Unna in groben Zügen. Hauptstraßen, Schienen, die Lippe und ganz grob die Siedlungsflächen waren eingezeichnet. Die besten Sehenswürdigkeiten waren zudem als Foto eingearbeitet.

Eine schöne Karte auch für Kinder!

Auf dem Spielbrett sind entlang der Wegstrecke Nummern (Aktionskarten), Buchstaben (Sehenswürdigkeiten und Ausflugsziele) sowie Fragezeichen eingezeichnet.
Aktions- und Ereigniskarten

Die 48 Aktionskarten sind über die gesamte Wegstrecke verteilt. Im Grunde genommen handelt es sich dabei um bestimmte Unternehmen, die sich in dem Bereich in Echt befinden. Die Aktion für die Spieler ist dann irgendwas im Zusammenhang mit der Unternehmung, gelegentlich auch amüsant formuliert:

Ob Nachrichten, Wetter oder Verkehr, ich bin immer bestens informiert und darf deshalb nochmal würfeln.

Aktionskarte 11 (Antenne Unna)

Bei uns sprühen nicht nur Funken, sondern auch Ideen (…). Wir haben Ihren Hauseingang mit einem neuen Metallvordach verschönert. Dafür zahlen Sie 600 €

Aktionskarte 48 (Metallbau Böcker)

Der Schwerpunkt lag durchaus also auf lokaler Werbung. Ob die Unternehmen sich in das Spiel einkaufen konnten, ist mir nicht bekannt. Ich vermute es aber. Auffällig ist allerdings, dass kein Unternehmen aus Brambauer, Alstedde oder Selm dabei war.

Die 24 Ereigniskarten (die Fragezeichen auf der Karte) lassen die Spieler ebenso etwas machen. Allerdings hier nicht im Zusammenhang mit Unternehmen, sondern Allgemein, oft zu hiesigen Veranstaltungen und Sehenswürdigkeiten.
Buchstabenkarten

Hinter den Buchstaben verbargen sich die Sehenswürdigkeiten, die auch als Foto in die Karte eingearbeitet waren. Diese wurden auf einem Begleitzettel mit zwei bis drei wissenswerten Sätzen vorgestellt, etwa das Schloss Cappenberg oder das Colani-Ufo und brachten den Spielern manchmal Gutes, manchmal Schlechtes:

Im Hellweg-Museum stoßen Sie auf den Goldschatz von Unna. Mit 230 Goldmünzen ist es der wertvollste mittelalterliche Münzfund Westfalens. Beim Nachzählen der Münzen haben Sie sich verrechnet. Also noch einmal neu anfangen. Dafür müssen Sie einmal aussetzen.

Sehenswürdigkeit D – Burg Unna

Zuletzt gab es noch eine Glückskarte (Geld geerbt) und eine Pechkarte (Finanzamt will eine Steuernachzahlung).

Gewonnen hatte am Ende übrigens nicht, wer Selm als Erstes erreicht. Es gewann, wer die meisten Aktionskarten sammeln konnte!

Offenbar wird das Spiel nicht mehr hergestellt. Die in der Spielanleitung genannte Firma “Intermedia-Stadtspiele” scheint es nicht mehr zu geben; die Internetseite ist nicht mehr vorhanden (bzw. die Domain wurde für Internetwerbung aufgekauft)

Nicht der gesamte Kreis

Das Spielbrett deckte übrigens nicht den gesamten Kreis Unna ab: Holzwickede, Fröndenberg und Schwerte fehlten komplett. Die Entwickler hatten sich auf den Nordkreis konzentriert.

Schaue ich auf die Landkarte, kann ich es ihnen nicht verübeln: Der Kreis Unna hat auch 46 Jahre nach seiner Gründung einen ungünstigen Zuschnitt. Nicht, weil er in seiner Ausbreitung so nicht aufs Spielbrett passte, sondern weil er meiner Meinung nach an der geografischen Lebenswirklichkeit der Menschen etwas vorbei geht: Eingeschnürt zwischen den Oberzentren Dortmund und Hamm, im Norden Münsterland, im Süden Sauerland, dazwischen auch und vor allem: Ruhrgebiet.

Viel ist nicht über Brambauers Zeit vor dem Bergbau überliefert. Denn bevor 1897 die Kohlenförderung begann, gab es keinen Ort Brambauer; kein Dorf und keine Siedlung. Brambauer, das war Jahrhundertelang lediglich eine Ansammlung von Bauernhöfen, der sogenannten »Ginsterbauerschaft« oder »Brambauerschaft«, die 1545 erstmalig erwähnt wird, als sich die Städte Dortmund und Lünen um Weiden stritten.

Um 1600 war die Brambauerschaft Teil der Grafschaft Dortmund, die zur Stadt Dortmund gehörte. Die Stadt Lünen war damals Teil der Grafschaft Mark, deren Grafen zu den mächtigsten und einflussreichsten westfälischen Regenten im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation zählten.(2)

Waltrop wiederum gehörte zum Vest Recklinghausen. Die Brambauerschaft war somit Grenzland der Dortmunder – und umstritten, denn die Grafen von der Mark sowie das Vest Recklinghausen hegten Ansprüche auf die Brambauerschaft; ganz besonders auf die »Königsheide«, in der sich die Handelswege von Waltrop und Dortmund sowie von Lünen nach Mengede kreuzten.(3) Dies zwang die Dortmunder, eine Sperrlandwehr auf der Grafschaftsgrenze in der Brambauerschaft zu errichten.(4) Erdwälle, Hecken und Gräben sollten die begehrlichen Nachbarn fernhalten – anscheinend aber mit mäßigem Erfolg, wie sich weiter unten zeigen wird.

Die Schanze

Um mehr über diese Zeit und die Schanze zu erfahren, wandte ich mich 2010 an Wilfried Heß und Fredy Niklowitz, letzterer Stadtarchivar Lünens, beide zusammen Autoren zahlreicher Werke über die Geschichte der Stadt Lünen. Die Schanze war bisher nicht Gegenstand ihrer Forschung, Fredy Niklowitz erwähnt sie aber der Vollständigkeit halber in seinem Buch über die Brambauer Geschichte. (5)

Niklowitz gab mir aber damals den entscheidenden Tipp, in eine Veröffentlichung des Dortmunders Paul Grävinghoff von 1984 zu schauen. Dieser schrieb eine umfangreiche Abhandlung über den »Verlauf und (die) Geschichte der Dortmunder Grafschaftsgrenze von der Emscher beim ehemaligen Haus Altenmengede bis zum ´Derner Baum´ mit ihren Landwehren, Grenzbächen, Schlagbäumen und Schanzen”.(6) Es ist ein umfangreiches Werk über den gesamten Grenzverlauf und vieler Streitigkeiten, die sich sogar hinter der eigenen Dortmunder Sperrlandwehr abspielten, die Grenze also nur bedingt schützte. Und es finden sich weitere Hinweise auf die Schanze in Brambauer:

 Des ständigen Gerangels in dieser Grenzzone müde, legte der Dortmunder Rat wahrscheinlich gegen Ende des 16. Jahrhunderts eine rückwertige Grenzwehr an und sicherte diese an der Durchgangstraße Waltrop-Elmenhorst-Brechten-Dortmund mit einer Schanze. Nach dem nächstliegenden Gehöft nannte man sie die Schanze am Ferigen Hofe

PAUL GRÄVINGHOFF 1984, Seite 37

Die »rückwertige Schanze« als zweite Verteidigungslinie, ist mir in ihrem Gesamtverlauf unbekannt. Heute nachweisbar ist nur ein kleines Teilstück im Volkspark, denn Graben und Hügel von damals sind heute noch dort vorhanden. Der Standort der Schanze ist mir bisher nur grob anhand folgender Überlieferung bekannt gewesen:

Die Schanze stand ungefähr 400m nordöstlich von der evangelischen Kirche in Brambauer auf einer Insel. Die nannten sie “In der Sud”. In den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts (1890er, Anm. meinerseits) war diese Insel noch da und war damals mit Rottannen bewachsen.

Der Wassergraben um diese Insel herum hatte eine Brücke von 6 bis 8 m. Mein Großvater hatte mir aber vor Jahrzehnten erzählt, dass es ein steinernes Bauwerk gewesen ist. Die Insel war 1/4 Morgen groß.

Der Ablaufgraben von dem früheren Wassergraben ist, sagte der Bauer Ferige, zum Teil noch zu sehen. Das Wasser ist früher nach Südwesten nach der Emscher abgeflossen. Direkt neben der Insel war ein kleiner Bach, der nach Osten, nach der Lippe hin abfloß. Die alte Schanze stand unmittelbar auf der Wassergrenze zwischen Emscher und Lippe auf der höchsten Stelle der Gegend (+92 m).

Von hier konnten sie die damaligen 4 alten Wege übersehen, den Weg von Waltrop über Brambauer nach Brechten, die Wege von Lünen und Mengede nach Brambauer und dem Rixweg. Die Flur heißt heute noch im Kataster “in der Sud”.

– LANDWIRT HEINRICH FERIGE 1946

Wilfried Heß merkte dazu kritisch an, dass ein Wassergraben auf einem Hügel unwahrscheinlich klinge. Denn wie Heinrich Ferige berichtet, floss das Wasser zu beide Seiten – zu Emscher und Lippe hin – ab. Doch wo sollte das Wasser des Grabens herkommen? Der Calversbach entspringt zwar ganz in der Nähe, jedoch einige Meter tiefergelegen nahe der heutigen Karl-Haarmann-Straße. Hier stellt sich in der Tat die Frage, ob es dort Wasser gab und wo es hergekommen sein könnte. Paul Grävinghoff zitiert Justus Pabst weiter:

… Dieser Schanze war etwa 100 m nördlich ein kleines Vorwerk vorgelagert. Der Brambauer Konrektor Heinrich Wibbeling hatte an dieser Stelle (etwa 100 östlich des alten Krankenhauses, jetzt DRK-Station) eine von einem Graben umgebene Fläche von etwa 4 m Durchmesser vorgefunden. Die Grabung brachte aber keine Funde.

In der »Königlichen Preußischen Landesaufnahme« von 1892 finde ich leider keine Hinweise mehr auf die Schanze. Dies mag daran liegen, dass der Schanze schon früh ein schnelles Ende gemacht wurde:

Kampf um die Schanze

Die Grafschaft Mark war vermutlich nicht sehr erfreut über die Schanze südlich der Grenze. Drost Johann von und zu der Wenge aus Hörde, ein Feind der Dortmunder, eroberte die Schanze daher am 7. Oktober 1601. Mit 18 Soldaten, darunter ein Hans Kamphanen, soll er sie »heimlich und in verräterischer Weise« eingenommen und besetzt gehalten haben.(9+10) Über den genauen Ablauf gibt es jedoch keine genaueren Aufzeichnungen.

Rückeroberung mit 250 Mann schlägt fehlt

Zwei Monate später, am 9. Dezember 1601, will ein Dortmunder Bürger mit Namen Johann Brock(11) oder Hanß Berck(12) die Schanze ohne Blutvergießen zurückerobert haben. Detmar Mülher berichtet(13) , dass dieser Dortmunder mitsamt 250 bewaffneten anderen Dortmunder Bürger Abends um zehn Uhr durch das Dortmunder Stadttor gelassen wurde. An seine Seite wurden als Hauptleute berufen:

• Johann Melman, Freigraf aus dem Rhade
• Caspar Berchfeld auß den Erbsaßen
• Henrichen Godschalk, Wirt des Rehfuß und »Capiten« (Hauptmann).(14)

Den Bürgern voraus ging auch Hilbrand Beckhoff mit seinem Pferd, das einen flachen Wagen / Karren mit »Brettern, Hacken, Schupfen, Teerkränzen und anderem« zog. Auf dem Weg zur Schanze kam es wohl zu einem Streit. Caspar Berchfeld nahm sich die »Trommete« (Trompete) von Stadtspielmann M.Gerwin, der jedoch nicht mehr mitkommen wollte, wenn er nicht der »Feld-Tommeter« sein könnte. An dieser Stelle ist die mir vorliegende Übersetzung von Detmar Mulhers Text sehr ungenau, was das das Ausscheiden von M. Gerwin für den Plan bedeutet haben könnte.(15) Unabhängig davon sollte die Musik der Trompete den Soldaten Mut bringen und die Gegner einschüchten. Doch es kam anders:

An der Schanze angekommen, schienen die Dortmunder von ca. 16 Märkischen Soldaten um Hans Kamphanen erwarten zu werden.  Es kam zu einem »scharf Scharmützel« bei dem zuerst das Pferd vor Hilbrand Beckhoffs Wagen erschossen wurde.  Weitere Verluste der Dortmunder:(16)

• Mertin von Bourdan, aus der Buttergilde, gebürtiger Franzose – erschossen
• Herman Luegs, ein Arbeitsmann –  erschossen
• Herman Heseler, gebürtig aus Schwerte, –  erlag etwas später einem Schuss in den Kopf
• Schotte Dobbe, Goldschmiedmeister, gebürtig aus Lünen – wurde ins Bein geschossen. Er überlebte offenbar.

Bei den Belagerern der Schanze ist von einem Toten die Rede (»getroffen und todt geblieben«) sowie von einem bellenden Hund, der ebenfalls erschossen wurde.(14)

Die Dortmunder Hauptleute erkannten ihre Niederlage; die Schanze war nicht zu erobern. Freigraf Johan Melman, der vielleicht als einziger jetzt noch ein Pferd und eine ordentliche Rüstung hatte, begab sich zurück nach Dortmund. Die anderen Hauptleute folgten ihm sogleich zu Fuß mit den Bürger sowie den Toten und Verletzten auf einem Schlitten. Da das Zugpferd tot war, musste Hilbrand Beckhoff seinen Wagen mit den Werkzeugen und Waffen zurücklassen und auch zu Fuß zurück.(18) Um fünf Uhr morgens am 10.Dezember erreichen die erfolglosen Streiter wieder das Dortmunder Stadttor.(19)

VerteidigerHans Kamphanen verkaufte später Beckhoffs zurückgelassenen Wagen für 19 1/2 Taler in Lünen. Die Teerkränze wurde zum Hohn und Spott an die Schanzen in Derne, Bodelschwing, »Schneißen« (?)und am Haus Wenge aufgehangen.(20)

Zerstörung der Schanze

Zwei Tage nach der gescheiterten Rückeroberung, am 11. Dezember 1601, ließ Johann von und zu der Wenge durch eine große Anzahl Bauern die Schanze schleifen. Übrig blieben Schutt und Trümmer.(21) Damit hatten die Dortmunder ihre Grenzbefestigung zur Sicherung der Handelswege verloren.

Spott für die Dortmunder

Auf Märkischer Seite entstand dagegen ein Spottlied über den mißglückten Eroberungsversuch, bei dem 250 Mann nicht gegen die 16 auf der Schanze gewinnen konnten. Auf Insgesamt 47 Strophen werden die Dortmunder lächerlich gemacht, wobei dies eher ein Rundumschlag gegen Dortmund insgesamt sein dürfte, denn es werden mehrere Ereignisse dieser Zeit dort verarbeitet, teilweise auch sehr übertrieben oder ungenau. Um die Schanze Ferige geht es konkret in den Strophen 24-34. Dort heisst es:

24. Am Ferigen Hofe ligt ein Plaggenhaus;
Das wolten sie befechten.
Mit funfhundert Man stormen auß,
Höret, höret, wie sie es bedechten!

25. Sie brachte zu wege Roß und Man
in Meinung, die Schantz zu gewinnen,
Dar zu ihrer Wagen und Span.
Das mocht ihn[en] nicht gelingen.

26. Leddern, Schuppen und Bredder,
Prechkrentze und Hacken mit Pylen,
Ihre Emmer, gemacht von Ledder,
Wolten die Schantze erilen

27. Weil sie noch waren in der Stadt
Do werens hertzhafte Gesellen
Und hetten in der Mawren das Gatt
Wollten sie gar viel bestellen.

28. Also zog Reinoldus darher
und sah im Felder gar übel
Ein Nachtrock und weiße Feder
ein junger Teufel.

29. Dar es nun kam zu halber Nacht,
Dar hörte man die Trommeten schallen.
Die Trumme ging mit vuller Macht.
Reinoldung thedt hardt anfallen.

30. Kamphan, ein Soldate gut,
Der Thede sich tapfer wehren.
Die Schantze war ihm anvertrawet,
Die von Dortmund darab zu kehren

31. Mit sechzehn Soldaten wohlgemut
Thede er ihnen zujegen schießen.
Ihrer etliche blieben todt;
Den Verwundeten thets verdrießen.

32. Da ward den armen Stumpers so bang,
In die Hosen theden sie kacke,
Daß ihnen das Hirn zum Haubt aussprang.
Sie wiesen die Soldaten die Hacken.

33. Ihre Befehlshaber weren auch tapfere Held
Hinder die Eichbanner verborgen.
Dar warten sie von achter das Feldt
Und durften fur die Schuß nicht sorgen.

34. Da haben sie bedacht einen andern Rhadt
Und kamen hinzu von ferne.
Die Soldaten beden sie um Genad,
Sie wollten nicht schießen mere.

– aufgezeichnet von Detmar Mulher in der ANNALES TREMONENSIS

An einigen Stellen sicherlich übertrieben, doch war den Dortmundern Hohn und Spott wohl gewiss.

Dies alles ist ein kurzer Blick in die Geschichte der Schanze. Abgesehen vom Scharmützel im Jahre 1601 konnte ich keine weiteren Informationen dazu finden. Auch die Standortbeschreibung aus den Information von Justus Pabst/Heinrich Ferige ließ nur eine ungefähre Positionsbestimmung zu.

Den Tipp bekam ich auf Facebook: Manfred F. G. Nest erzählte mir von einem alten Grafenfriedhof in der Nähe des Schloß Sandfort. Doch auf gängigen Karten im Netz, wie Google oder Bing: Fehlanzeige. Auch mein Lieblingskartenwerk, die freie Weltkarte Openstreetmap, zeigte mir zunächst nichts, obwohl dort unzählige Helferinnen und Helfer jeden Trampelpfad auf der Welt mit dem GPS-Empfänger abgehen.

Doch Manfred gab mir eine genaue Wegbeschreibung und ein Foto mit, denn er war schon einmal dort.  Mein Weg begann kurz vor dem Schloß Sandfort und – das sei schon gesagt –  man kann den Friedhof nicht verfehlen. Es ist ein kurzer, einfacher Weg durch den Wald und umso mehr überascht es mich, dass er nicht auf Karten auftaucht. Und auch im Netz fand ich erstaunlich wenig darüber. Genau genommen: einen einzigen Eintrag im Rahmen einer Wandertour von »Opa Jürgen« (Anm. 05/2026: die Internetseite ist leider nicht mehr vorhanden).

»Graf-Friedrich-Eiche« und ein Steinkreuz

Neben dem Verwalterhaus führt rechterhand ein Weg vorbei, der mit einer Schranke für Fahrzeuge abgesperrt ist. Gute 200 Meter geht es geradeaus nach Nordwesten, dann folgt ein Schlenk nach Norden. Nach wenigen Schritten fällt dort schon der Blick auf eine relativ neue Bank, von der man auf die »Graf-Friedrich-Eiche« schaut. Dieser Baum scheint erst jetzt, 2014, dort gepflant worden zu sein.

Wer dann aber einmal kurz hinter sich schaut, stellt fest, dass er oder sie gerade vor einem zwei Meter hohem Steinkreuz steht. Dieses habe ich zumindest zunächst übersehen, da mein Blick doch erst auf die Bank und dann auf die Eiche fiel.

Vor dem Friedhofstor

Ich folge dem Weg, der hier wieder eine Kurve nach Nordwest macht. Gute 80 Meter weiter stehe ich vor einem großen Tor und die Grabsteine dahinter sagen mir, dass ich ich richtig bin. Ein ca 15 x 20 Meter großer, eingezäunter Friedhof.

Zwei Säulen links und rechts eines Eisentores tragen einen Querbalken, welcher mit einem Spruch aus dem Buch Baruch verziert ist:

Ich habe euch ziehen lassen mit Trauern und Weinen; Gott aber wird euch mir wiedergeben mit Wonne und Freude für immer
– Baruch 1 V.26

Eine Metallkette verschließt das schwarze Eisentor, hinter dem sich knapp zehn Gräber befinden. Nicht alle Grabschriften sind vom Tor aus zu erkennen, doch lässt es sich durch die dünnen Metallstäbe sehr gut fotografieren. Auf den Fotos wird dann auch deutlicher, wer genau hier begraben liegt:  die von Bodelschwingh-Plettenberg sowie deren Nachfolger, die Grafen von Wedel, also die früheren Eigentümer des ganz in der Nähe befindlichen Sandforter Schlosses. Grafen und Freiherren, Assessoren und Rittmeister des Garde du Corps, der Gardekavallerie des deutsches Kaisers. Das älteste Grab, das ich ausmachen kann, ist von 1869.

Einsam steht in der Ecke des Friedhofs eine Eisenbank. Blätter rauschen und eine Stille, die nur gelegentlich von den Autos auf der Sandforter Straße unterbrochen wird. Der Weg führt rechterhand am Friedhof vorbei, nach Norden zu Am Sandfort Bach. Doch ich gehe wieder zurück, um noch ein paar Bilder vom Schloß Sandfort mitzunehmen. Da man dort nicht hinein kann (Privatbesitz), mache ich nur ein paar Außenaufnahmen:

Und er ist doch auf der Karte

Erst beim dritten Blick auf die Openstreetmap-Karte, stelle ich dann überrascht fest, dass er doch eingetragen ist. Aber eben nur ganz klein – so wie er  in wirklichkeit ja auch nur ganz klein ist. Abseits der Mainstreamkarten, wie Google oder Bing, ist der Friedhof aber auch eingezeichnet, so etwa beim öffentlichen Geoserver des Kreises Unna. Wie dem auch sei: Danke nochmal, an Manfred F. G. Nest, für den Tipp zu diesem kleinen Ausflug!

Die alte »Brambauerschaft« gehörte einst zum Gebiet der Grafschaft Dortmund, während Lünen und das benachbarte Lippholthausen zur Grafschaft Mark zählten. Im Jahr 1565 wurde die Grenze zwischen beiden Territorien (nach langem Streit) genauer festgelegt. Dabei blieb es nicht nur bei einer Linie auf einer Karte: Es wurden zusätzlich Landwehren, Gräben, Wälle und Hecken angelegt (z.B. heute noch sichtbar im Brambauer Volkspark). Auch kleinere Befestigungen wurden angelegt, wie man an der Geschichte der Schanze Ferige sehen kann. Zusätzlich wurden nach 1613 neue Grenzsteine aufgestellt.

Heute lässt sich diese Trennung im Stadtbild kaum noch erkennen. Brambauer wurde 1928 nach Lünen eingemeindet und Lippholthausen gehörte bereits seit 1914 zur Stadt, die Grafschaften Marck und Dortmund existieren gar nicht mehr. Doch einer dieser Grenzsteine, der blieb stehen. Von seiner Existenz hörte ich erstmals in der Grundschule und Lünens Stadtarchiv Fredy Niklowitz berichtete darüber in seinem Buch »Brambauer, von der Bauerschaft zum Industrieort«.

2006 wollte ich mir das einmal selbst an sehen und der Lippeverband ermöglichte mir mit einer kleinen Gruppe des »Brambauer Forum« tatsächlich einen Einblick. Wir bekamen eine Führung über das ansonsten verschlossene Gelände des Pumpwerkes.

Als wir uns dem Stein näherten, war zunächst nicht viel zu sehen. Erst aus der Nähe ließen sich die eingemeißelten Buchstaben erkennen. Auf der nach Norden gerichteten Seite steht:

»G + MW MARCK«

Auf der Südseite ist zu lesen:

»DORTMVND«

Im genannten Buch von Fredy Niklowitz war auch eine Aufnahme aus dem Jahr 1947 abgedruckt. Sie zeigt den Brambauer Landwirt August Baukelmann neben dem Grenzstein. Als ich 2006 an derselben Stelle stand, lag es nahe, die alte Szene noch einmal nachzustellen. Ich nahm das historische Foto mit und stellte mich ungefähr dort auf, wo Baukelmann fast sechzig Jahre zuvor gestanden hatte.

Solche Gegenüberstellungen gefallen mir besonders. Für einen Augenblick liegen zwei Zeiten übereinander: derselbe Stein, derselbe Ort, aber ein anderer Mensch und eine vollkommen veränderte Umgebung. Nebenbei mussten wir feststellen, dass der gesamte Ort sehr idyllisch ist – und viele hielten es auch mit ihren Kameras fest.

Bei unserem Besuch gewährte uns der Lippeverband auch einen kurzen Blick in das Pumpwerk gegenüber dem Grenzstein. Dass sich ausgerechnet hier eine solche Anlage befindet, ist kein Zufall. Große Teile des Ruhrgebiets wurden durch den Steinkohlenbergbau abgesenkt. In diesen sogenannten Poldergebieten kann Wasser nicht mehr überall auf natürlichem Wege abfließen. Pumpwerke müssen deshalb Grund-, Bach- oder Niederschlagswasser anheben und weiterleiten. Ohne diese Anlagen würden tiefer liegende Flächen immer wieder vernässen oder überflutet.Und so steht auch das Pumpwerk sinnvoller Weise an einer der tiefsten Stellen Brambauers.

Ein zweiter Grenzstein und die Legende vom Steinträger

Ein weiterer Stein dieser alten Grenze zwischen den beiden Grafschaften steht übrigens auch an der Schlossmühle in Lippholthausen. Der Grenzstein kam nach meinen Rechechen allerdings erst 1989 an diesen Platz. Zuvor soll er viele Jahre vor dem Museum der Stadt Lünen gestanden haben und zuvor irgendwo anders. Wo genau, lässt sich nicht sagen. Denkbar ist, dass der Stein im Laufe seiner Geschichte ohnehin mehrfach versetzt wurde. Das muss auch häufiger mit Grenzsteinen geschehen sein, obwohl es als schwere Straftat galt.

Da offenbar Strafandrohungen nichts ausreichten, soll man sich mehr auf den Aberglauben der Menschen verlassen haben. So gibt es die Erzählung, das in den Feldern um Brechten ein Mann mit einem Grenzstein durch die Gegend gelaufen soll um immer fragte, wo er ihn denn nun ablegen sollte (»wo salk ’n loaten?«). 150 Jahre lang soll er Nacht für Nacht durch die Felder gelaufen sein. Bis ihm dann jemand endlich die erlösende Antwort gab: »da, wo du ihn hergenommen hast«.¹³

Auf heutigen Straßenkarten ist die alte Trennung verschwunden. Brambauer, Lippholthausen und Lünen gehören längst zu derselben Stadt und die Grafschaft Dortmund ist in der Großstadt Dortmund aufgegangen. Die damaligen Territorien spielen im Alltag keine Rolle mehr.

Der alte Grenzstein, der steht jedoch weiter im Schatten der Bäume….

(der Artikel erschien erstmals am 3. Januar 2010, zuletzt überarbeitet am 26. Juli 2026)