Die Handlung meines Romans beginnt kurz nach dem Herbstanfang im September 1907. Ein Großteil der Ernte ist da bereits eingefahren und das Erntedankfest steht vor der Tür. Da wie genannt auch eine Lehrerin eine wichtige Rolle im Roman spielt, habe ich versucht herauszufinden, wie es sich mit den Schulferien verhielt. Denn die Frage ist nicht unwichtig, ob meine Lehrerin morgens in der Schule unterrichtet oder ob sie Zeit für anderes hat.

Tatsächlich ist das keine leichte Recherche. Es scheint, dass Ferien damals in einem gewissen Umfang auch an den örtlichen, lokalen Begebenheiten angepasst waren und nicht zentral, wie heute für ein ganzes Bundesland, festgelegt wurde. Besonders spannend wurde es, als ich in der Lünener Zeitung von 1908 in den Septemberausgaben Werbeanzeigen »Zum Schulanfang« fand. Geworben wurde dort allerdings nicht für Schulhefte, Füllfederhalter oder Kreidetafeln, sondern für Bekleidung! Kinderhüte, Schürzenstoffen, Strümpfe, Matrosenmützen und allerlei Weiteres für Jungen und Mädchen:

Anzeigen in der Lünener Zeitung vom 5. bzw. 8. September 1908 (Quelle: Stadtarchiv Lünen)

Interessant finde ich außerdem, was die Zeitungsanzeigen nicht zeigen: Während für Kleidung, Schuhe und Hüte großzügig geworben wurde, fand ich keine Werbung für Schulmaterialien. Vielleicht gab es damals eben nur die Kreidetafel oder einen Füllfederhalter und nicht wie heute verlangt, dutzende Stifte, Hefte, Papiere in bestimmten Formen, Farben, Maße. Ein neuer Anzug oder ein paar ordentliche Schuhe stellten jedenfalls einen deutlich größeren Kostenfaktor dar und vermutlich war es wichtiger, wie das Kind angezogen war (Status).

Diese Anzeigen brachten mich aber auch ins Grübeln, wie denn wohl das Schuljahr ausgehen haben mag, wenn Anfang September mit dem Schulanfang geworben wurde. Zumindest das ist klar: die schulfreien Zeiten orientierten sich sehr stark an der Landwirtschaft, wenn die Kinder auf den Feldern gebraucht wurden. Und im Vergleich zu heute auch noch stärker am kirchlichen Jahreskreis.

Nun soll mein Roman ja eben ein Roman sein und keine Doktorarbeit über das Kaiserreich, doch gerade solche Feinheiten entscheiden manchmal darüber, ob die Geschichte an der Stelle plausibel wirkt. Gleichzeitig darf ich mich aber (mit Blick auf die Uhr) auch nicht zu sehr in Details vertiefen. Ich nehme daher, als Kompromiss zwischen Recherche und Fiktion für meinen Roman mit:

Wahrscheinlich gab es im Münsterland um 1907 im Juli und August die großen Ernteferien. Die Äcker wurden abgeerntet, die Scheunen gefüllt. Dann folgte im September der reguläre Unterricht (daher die Zeitungsanzeigen zum Schulstart) und dann gab es nochmal einige Tage zum bzw. nach dem Erntedankfest frei. Die Ernteferien dienten also dazu, bei der Ernte zu helfen, und die Herbstferien lagen anschließend in einer Zeit, in der vielerorts Erntedankgottesdienste gefeiert und Märkte veranstaltet wurden. Danach konnte das Dorf nach den arbeitsreichen Sommermonaten zur Ruhe kommen und sich Anfang Oktober auf den Winter vorbereiten.

So wird es dann auch in meinem Roman geschehen. Am Samstag, 5. Oktober ist der letzte Schultag. Am anschließenden Sonntag findet dann das große Erntedankfest in meinem fiktiven Dorf statt. Mit Erntekrone, Aufzug der Vereine, Gottesdienst, der gemütlichen Einkehr in der Dorfkneipe und anschließendem, großem Markt und Fest auf dem Dorfplatz. Und dann prallt sie wieder aufeinander, die alte Welt, und die neue Welt, die die Suche nach der Kohle ins Dorf bringt – und dazwischen ein paar Kinder, die sich einen Kohlkopf gemopst haben, um damit Ball zu spielen. Und ein aufgeregter Knecht, der ihnen hinterher rennt…

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Wenn man in die Gesichter dieser drei Männer blickt, sieht man weit mehr als nur alte Veteranen. Das Foto, aufgenommen im Lünen des Jahres 1928, zeigt, wie sie im hohen Alter noch einmal ihren »Sonntagsstaat« angelegt haben. Die dunklen Anzüge sitzen tadellos, die Bärte sind akkurat gestutzt. Zu der Zeit war der Deutsch-Französische Krieg von 1870/71 bereits 51 Jahre vergangen.

Als sie in diesen Krieg zogen, waren sie junge Männer. Und als dieses Foto entstand, hatten sie ein halbes Jahrhundert Leben hinter sich. Alle drei Männer tragen auf dem Foto eine Mischung aus Kriegsdenkmünzen, Veteranenauszeichnungen und vermutlich Vereinszeichen. Denn viele ehemalige Teilnehmer des Krieges 1870/71 organisierten sich in Veteranenvereinen, die seit dem Jahr 1900 meist dem sogenannten Kyffhäuserbund (Wikipedia) angehörten.

Wenn ich es richtig erkenne, tragen alle drei auch die Zentenarmedaille, die 1897 von Kaiser Wilhelm an alle aktiven und ehemaligen, noch lebenden, Soldaten ausgeben wurde (siehe Wikipedia). Aufgrund der gelb leuchtenden Farbe wurde die Medaille umgangssprachlich oft auch als »Zitronenorden« bezeichnet.

Genau solche Details helfen mir, authentische Charaktere und Details in meinen Roman einzubauen. Und zu diesen Details gehört auch ein zunächst ganz gewöhnliches Straßenschild im heutigen Lünen, das direkt in den Verbindung mit den drei Veteranen steht: die »Sedanstraße«

Die Sedanstraße

Das Foto zeigt das Schild der Sedanstraße im Mai 2026. Im Hintergrund ein Backsteinhaus aus der Ziethensiedlung, der bekannten Arbeitersiedlung der ehemaligen Zeche Preußen. Doch mit Bergbau hat »Sedan« gar nichts zu tun. Mit Preußen dagegen schon mehr. Vorallem aber mit: Frankreich! Denn Sedan ist eine Stadt in Frankreich.

Nur warum trägt eine Straße im Ruhrgebiet den Namen einer französischen Stadt? Warum tragen dutzende Straßen in Deutschland ebenfalls den Namen?

Die Antwort führt wieder in den Deutsch-Französischen Krieg: Am 1. und 2. September 1870 kam es bei Sedan zur entscheidenden Schlacht. Truppen aus Preußen und den verbündeten deutschen Staaten umzingelten die französische Armee. Dabei musste sich Kaiser Napoleon III. ergeben und geriet in Gefangenschaft. Militärisch war der Krieg damit zwar längst nicht entschieden, doch die Schlacht von Sedan wurde zum Symbol von Stärke und Einigkeit der deutschen Truppen, die Seite an Seite mit Preußen gegen Frankreich kämpften.

Nach der endgültigen Kapitulation Frankreichs wurde schließlich am 18.01.1871 der preußische König Wilhelm I im Spiegelsaal von Versailles zum Kaiser ausgerufen: das Deutsche Reich war damit gegründet.

Doch eine Schwierigkeit gab es damals: es gab keinen allgemein akzeptierten Nationalfeiertag, mit dem alle Teile des Reiches einverstanden waren. Einige bevorzugten neben Sedan die Kaiserproklamation als Datum, andere den Friedensschluss (dazu später noch mehr).

In Preußen setzten sich vielerorts der Sedantag durch. Der 2. September erinnerte somit an den Sieg, an die Reichseinigung und an die gemeinsame Kriegserfahrung aller Deutschen. Zwar war er nie offizieller Nationalfeiertag, wurde aber de facto zu einem wichtigen Gedenktag.

Sedan wurde gefeiert – aber nicht (mehr) von allen

Letzlich wurde in weiten Teilen des Reiches Sedan gefeiert. Es gab Festzüge, Musik, Reden, Illuminationen, Schulfeiern, Fahnen, Schützenwettbewerbe und Vereinsabende. Oft fand die Feier auch am ersten Wochenende des Septembers statt.

In Lünen war dies ebenso. So fand ich beispielsweise in der Lüner Zeitung vom 05. September 1908 den Aufruf zur »Sedanfeier« des Krieger- und Landwehr-Vereins am Folgetag. Diese Anzeige verrät viel über das Selbstverständnis des Vereins. Pünktlich um »½3 Uhr«– also um 14:30 Uhr – hieß es: Antreten! Und zwar beim Vorsitzenden A. Potthoff persönlich.

(Wenn ich in das Adressbuch von 1907 schaue, könnte es sich um den Fabrikbesitzer Alfred Potthoff als Vorsitzenden handeln. Er wohnte damals in der Dortmunder Straße 22.)

Dabei gab es einen interessanten Anreiz für die Kameraden: Wer pünktlich zum Antreten erschien, zahlte für drei Schuss beim Preisschießen nur 30 Pfennig. Diejenigen, die erst später direkt zum Schützenplatz kamen, mussten mit 50 Pfennigen deutlich tiefer in die Tasche greifen. Disziplin und das geschlossene Auftreten im Festzug wurden also direkt belohnt. Man wollte offenbar eben ein ordentliches Bild abgeben, wenn man durch die Straßen Lünens zum Schützenplatz marschierte.

Nach dem offiziellen Teil mit Konzert und Schießen folgte dann der gesellige Abschluss: die Preisverteilung im Vereinslokal und anschließend einem Ball. Gerade diese Mischung aus militärischem Drill (Antreten und Preisschießen unter dem Eisernen Kreuz und dem preußischen Adler) und dem anschließenden Tanzvergnügen fängt die Atmosphäre dieser Zeit gut ein. Und genau solche kleinen Details wie der »Pünktlichkeits-Rabatt« von 20 Pfennigen machen die Charaktere in meinem Roman lebendig: War mein Protagonist einer derjenigen, die strammstanden, um zu sparen, oder gehörte er zu den »Gelangweilten« die lieber später dazu stießen?

Zwischendurch wird sich vermutlich einmal für ein Gruppenfoto zusammengefunden, wobei dieses Bild hier von 1905 stammt:

Allerdings: viele junge Männer kannten den Krieg nur noch aus Erzählungen. Die Begeisterung früherer Jahrzehnte klang mit der Zeit immer weiter ab; mehr und mehr Veteranen verstarben. Aus der reinen Siegesfeier wurde zunehmend ein allgemeiner Reichsgedenktag.

Gleichzeitig nahm mit jedem Jahr die Selbstverständlichkeit der Feiern ab. Man feierte zwar weiter – aber nicht mehr mit dem Pathos wie am Anfang, sondern mehr aus Gewohnheit.

Überhaupt waren Sedanfeiern damals von Anfang an auch umstritten. Viele Katholiken lehnten den Sedantag ab, vor allem wegen des Kulturkampfs (siehe Wikipedia). Die Sozialdemokraten kritisierten dagegen den antifranzösischen und militaristischen Ton vieler Feiern und waren aufgrund des Sozialistengesetzes (siehe Wikipedia) ablehnend. Das ist wiederum auch ein interessantes Detail mit Blick auf den heranziehenden, ersten Weltkrieg: manche Kreise waren der Ansicht, es müsse auch mal genug sein mit der jährlichen Demütigung des Nachbarn, um Revanchismus zu verhindern. Erst recht, als um 1900 deutsche und französiche Truppen gemeinsam mit anderen europäischen Staaten im Boxerkrieg gegen China kämpften.

In Bayern bevorzugte man dagegen andere Erinnerungsdaten und -Anlässe; Elsaß-Lothringen wollte zudem Rücksicht auf seine französischen Bewohner nehmen. Ein wirklich von allen im Reich getragenes Nationalfest wurde der Sedantag also nie.

In Lünen aber wurde er gefeiert. Und so standen dann am Schützenplatz vielleicht auch Skeptiker und Gelangweilte. Viele Gewohnheitsgäste und alte Kameraden. Aber vielleicht auch junge Männer, die zwar ihren Militärdienst geleistet hatten, aber mit dem großen Krieg von damals nichts anfangen konnten.

Gruppenbilder jener Zeit von Lüner Krieger- und Landwehrvereinen zeigen Männer mit Schnurrbärten, dunklen Jacken, Mützen und Orden. Reihenweise sitzen sie vor Gasthäusern oder Vereinslokalen (die Orte sind weder benannt noch erkenne ich sie). Manche tragen ihre Auszeichnungen sichtbar, manche fast beiläufig.

Worüber die Männer wohl damals geredet haben, kann ich nur spekulieren. Gab es Kalauer, lustige Anekdoten über den Krieg oder bedauerten sie eher gefallene Kameraden, ihr Alter oder sogar fehlende Disziplin im Zivilleben? Worüber wurde vielleicht auch geschwiegen?

Die letzten Spuren des Kaiserreiches

Zumindest kam das Ende der Sedanfeiern abrupt: nach dem Ersten Weltkrieg musste Kaiser Wilhelm II. abdanken; das Kaiserreich ging in die Weimarer Republik über. Und dort war kaum Platz für die alten Helden und Siege, neben den Millionen Toten und Kriegsinvaliden und den wirtschaftlichen Folgen. Die Sedanfeste verschwanden in der Bedeutungslosigkeit. 1919 erklärte das Innenministerium der Weimarer Republik sogar offiziell, dass es keine Sedanfeiern mehr geben werde.

Auch auf den Lüner Straßenschildern wurde preußische Generäle und Adelige der Kaiserzeit durch andere ersetzt. So wurde etwa die Prinz-Friedrich-Karl-Straße in Rathenaustraße umbenannt (nach Walther Rathenau, dem 1922 verstorbenen linksliberalen Politiker).

Nach Nationalsozialismus und Zweitem Weltkrieg war dann erst recht kein Platz mehr für den alten, preußischen Militarismus. In der neuen Bundesrepublik als auch in der DDR sowie den von Polen und der Sowjetunion besetzten Gebiete endete die Geschichte Preußens rechtlich wie faktisch. In der DDR wurden meines Wissens sämtliche Sedanstraßen umbenannt, sodaß sich heute in den östlichen Bundesländern keine einzige mehr finden dürfte. Aber auch Rheinland-Pfalz und das Saarland haben offenbar heute keine Sedanstraßen mehr, wie ich bei einer Abfrage von OpenStreetMap herausgefunden habe:

In Lünen und über 60 anderen Städten Deutschlands hat die Sedanstraße dagegen die Zeit überdauert. Nur denkt vermutlich niemand mehr an die Schlacht von Sedan, wenn ihr Name auf dem Straßenschild auftaucht? Manche Straßennamen überleben eben den Zeitgeist, der sie einst hervorgebracht hat. Darum gibt es sie noch, die Sedanstraßen, die Bismarckstraßen, die Moltkestraßen – auch in Lünen. Es sind Straßenschilder aus einer anderen Zeit – jene Kaiserzeit, über die ich in meinem Roman schreibe.

Dennoch muss man schon kritisch Anmerken, dass gerade heute, wo Deutschland und Frankreich Freunde und Bündnispartner sind, die Erinnerung an Sedan vielleicht noch weniger zeitgemäß ist als je zuvor. Immerhin gibt es seit 2009 ja sogar eine gemeinsame Deutsch-Französische Brigade mit knapp 9.000 Soldaten.

Übrigens, kurzer Einschub am Rande: es gibt in Lünen-Süd, unweit der Sedanstraße, auch noch eine Blücherstraße. Die hat zwar nichts mit meinem Roman zu tun, hängt aber zusammen mit dem (heute kaum noch bekannten) Ausspruch: »Der geht ran wie Blücher an der Katzbach!«. Doch in das Jahr 1813 springen wir ein anderes mal…

Wertvolle Einblicke für meinen Roman

Wie auch immer: in meinem Werk wird eine Sedanfeier Erwähnung finden und einige Veteranen werden ihren Auftritt bei einem Fest haben. Natürlich schreibe ich nicht über genau diese drei Menschen vom ersten Foto (kenne ich doch leider nicht einmal ihre Namen) aber sie wirken als Romanvorlage stellvertretend für viele alte Soldaten dieser Zeit.

Die meisten von ihnen waren übrigens einfache Soldaten. Männer, die zuvor auf dem Acker standen oder in der Grube schufteten und nun jung in den Krieg zogen. Auf den Fotos aus Lünen sind sie Jahrzehnte später alte Männer mit Erinnerungen. Wie viele ihrer Kameraden im Krieg gefallen sind oder bereits verstorben, lässt sich nicht sagen.

In jedem Fall freue ich mich sehr über die mir, vom Stadtarchiv Lünen, zur Verfügung gestellten Bilder. Denn mein Roman lebt von Menschen und ihren Geschichten. Und manchmal, da wirkt die Vergangenheit stärker in die Gegenwart, als gedacht – und sei es nur auf einem Straßenschild mit den Worten »Sedan«.

Meine Romanhandlung spielt im Jahr 1907 – genau dem Jahr, in dem die Ludgerikirche gebaut wurde. Doch es geht mir gar nicht um das Gebäude selbst. Die neugotische Backsteinfassade steht nicht Pate für meine fiktive »St. Anna-Kirche« im Roman, denn die kleine Dorfkirche sieht anders aus. Es ist vielmehr der Aufstieg, der mich nicht loslässt: Das Knarren des alten Schlüssels im Schloss, das Schwanken der Holzleiter, der Moment, in dem sich der Blick auf das Dorf öffnet. Das sind die Bilder aus einer alten Zeit, die ich in meine Geschichte einbauen will.

Den Wunsch, den Turm hinaufgehen zu dürfen, erfüllte mir damals die Katholische Kirchengemeinde St. Ludger um Pfarrer Theman.

Es war kurz nach zehn an einem wolkenfreien Freitag Vormittag, als ich mich mit ihm an der Seitentür der Kirche traf (Das Foto oben hatte ich ein paar Tage zuvor aufgenommen). Und als er den großen Eisenschlüssel in die Holztür steckte, überkam mich ein geheimnisvolles, fast schon anachronistisches Gefühl. Wo gibt es heute schließlich noch solche Schlösser, die auch noch solche Geräusche beim Drehen des Schlüssels machen?

Die Sakristei lag im Halbdunkel, nur durch die bunten Kirchenfenster fiel Licht. Für einen Augenblick absolute Stille an diesem Ort. »Ab hier dürfen Sie allein weiter«, sagte Pfarrer Themann und zeigte mir den Weg hinauf zur Orgel.

Normalerweise versperrt ein Gitter die Treppe – doch an diesem Tag stand sie mir offen. Eine langgezogene Steintreppe führte mich ab der Orgel eine Ebene höher zur nächsten Tür. Dahinter ging es über eine Wendeltreppe weiter hoch.

Ab hier merkte ich schon, dass mit jeder Stufe die Temperatur ein kleines bisschen anstieg. Am Ende der Treppe eröffnete sich mir ein kleiner Nebenraum. Die Fenster ließen jedoch noch keinen Blick nach draußen zu.

Dafür ging es ab hier auf einer Holztreppe weiter. Sie brachte mich auf die Glockenebene. Drei Stück hängen hier insgesamt und weil ich noch einige Minuten bis zum Viertelstundenschlag hatte, versackte ich einen kurzen Moment. Das Arrangement aus Stein, Metall und Eisen faszinierte mich. Es sah aus wie eine grobe Maschine, die man so heute nirgends mehr sieht.

Die Holzbretter, die auf dem Foto hinter den Glocken zu sehen sind, würden später für mich nochmal wichtig werden. Zur Orientierung: ich stand hier etwa auf halber Turmhöhe.

Von der Glockenebene führt eine steile Holzleiter weiter nach oben. Sprosse für Sprosse kletterte ich nach oben, während die Leiter leicht schwankte. War ich nervös? Ein wenig. Ich vertraute der Leiter, dass sie vielleicht schon über 100 Jahre gehalten hat. Mit Erfolg.

Sie führte mich auf ein Zwischengeschoss. Hier sah ich an den Kirchturmecken jeweils ein paar kleinere Fensteröffnungen ohne Glasscheiben. Lediglich ein Maschendrahtzaun hielt die Tauben draußen. Etwas kühlere Luft wehte mir willkommen entgegen.

Nur zum Fotografieren boten sich die Fenster nicht gut an, da sie von der Leiter zu weit weg waren und ich nicht direkt zu ihnen gelangen konnte ohne gefährliche Verrenkungen.

Als die Glocken dann zu Viertel nach zehn schlugen, waren sie doch nicht so laut wie befürchtet. Ich musste mir weder die Ohren zu halten, noch war es unangenehm. Laut ja, aber keinesfalls schlimm.

Vom Zwischengeschoss führt die Leiter noch höher in die Turmspitze. Ein paar Tritte später dachte ich mir dann aber, dass es sich nicht mehr lohnen dürfte. Denn ganz oben in der Turmspitze erkannte ich nur kleines Dachfenster, und dafür wollte ich nicht die wackelige Leiter noch weiter nach oben gehen. Zumal ich mir jetzt schon wie in der Sauna vorkam, so warm war es hier oben unter dem vielen Holz.

Als bester Punkt zum Fotografieren erschienen mit die besagten Holzbretter bei den Glocken, denn die Schlitze dazwischen waren breit genug für meine Kamera. Ich begab mich also wieder runter zu den Glocken und tatsächlich: Durch die Schlitze ließen sich gute Fotos schießen.

So sah Selm also vom Kirchturm 2014 aus:

Gemächlich kletterte ich die Leiter wieder runter. Dann über die Steintreppen, zurück in den Kirchraum, wo mich die angenehme Kühle wieder empfing.

Die Fotos dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass man oben im Turm zunächst gar nichts sieht. Es gibt dort keine Aussichtsplattform, sondern nur vereinzelte, kleine Fensterchen und Schlitze in der Holzverkleidung im Glockenbereich. Dadurch, dass ich die Kamera immer ganz nah daran gehalten hatte, wirkt die Aussicht größer, als sie tatsächlich war. Auch war das Wetter fast schon zu gut; es war leicht diesig und die Fernsicht getrübt.

Zudem entstanden alle Fotos auch nicht von ganz oben, sondern in etwa auf halber Turmhöhe – aber selbst das genügt schon für diesen wunderbaren Blick auf die Stadt!

Dieser Aufstieg hat mich bis heute nachhaltig beeindruckt. Der Eisenschlüssel, die Holztür, das Schwanken auf der Leiter, das kühle Metall der Glocken im Kontrast zum Holz: ein wunderbarer Hintergrund für einen kleinen Plot im Roman. Einerseits die alte Kirche, die seit Jahrhunderten das Maß der Dinge im Dorf ist – andererseits sind von ihrer Spitze bereits die Vorboten der Industrialisierung sichtbar. Welch interessantes Gespräch zweier meiner Protagonisten hier wohl führen könnten?

An dieser Stelle aber zunächst erneut vielen Dank an die Kirchengemeinde und Herrn Pfarrer Theman, dass sie mich hineingelassen haben – und für die nachhaltige Inspiration!

Heute eine undenkbare Vorstellung. Doch vor 120 Jahren war das anders, wie ich bei meiner Roman-Recherche bemerkte. Denn um das fiktives Dorf zwischen Münster und Dortmund im Buch so authentisch wie möglich zu gestalten, habe ich mir u.a. ein besonderes Dokument angeschaut: das Adressbuch für Lünen von 1907.

Und 1907 stand nicht der Datenschutz im Vordergrund, sondern die soziale Stellung. In der Gesellschaft von einst war es überlebenswichtig, den Stand des Gegenübers zu kennen. Das Adressbuch lieferte die Antwort auf die Frage: »Wer ist das und was darf er?« Ohne den Beruf war der Name beinahe wertlos. Man musste wissen, ob man es mit einem »ehrbaren« Schreinermeister oder einem einfachen Tagelöhner zu tun hatte. Diese Information entschied darüber, wie man sich grüßte, ob man gemeinsam am Wirtshaustisch saß oder ob eine Heirat überhaupt denkbar war. Andererseits gab es, soweit mir bekannt, zu der Zeit noch kein Zentrales Einwohnermeldewesen, daher kam dem Adressbuch auch diese Funktion zu. In der Regel wurde es alle zwei bis drei Jahre erneuert.

Das Buch gliedert sich in folgende Teile:

1. Teil: Bürgermeister, Behörden, besondere Beamte, etc.

2. Teil: Einwohner der Stadt Lünen. Hierbei handelt es sich um ein alphabetisches Verzeichnis der Haushaltsvorstände inklusive deren Anschrift und dem Beruf (Überschlägig ca. 500 Haushalte). Die übrigen Familienangehören sind nicht aufgeführt.

3. Teil: Verzeichnis der Geschäfts- und Gewerbetreibenden der Stadt Lünen

4. Teil: Einwohner in der »Umgegend von Lünen«
(nach Gemeinden getrennt):

• Gemeinde Altenderne-Niederbecker
• Gemeinde Altenderne-Oberbecker
• Gemeinde Beckinghausen
• Gemeinde Gahmen
• Gemeinde Horstmar
• Gemeinde Hostedde
• Gemeinde Kirchderne
• Gemeinde Lippholthausen

Mir geht hier in in diesem Beitrag heute nur um Teil 2: Die Bewohner Lünens um 1907.

Die Industrie hält Einzug

Wenn ich durch das Adressbuch blättere, fällt mir auf, dass es sehr viele Maurer, Zimmerleute und Dachdecker zu der Zeit in Lünen gab. Offenbar herrschte zu der Zeit ein Baurausch. Und das ist auch plausibel, denn in Lünen setzte die Industrialisierung gerade ein. Erste Bergwerke entstanden, Zechenkolonien, Fabriken. Erwartbarer sind da die zahlreichen Bergmänner, Hauer, Schlepper.

Meinem Roman-Dorf steht dies erst noch bevor, doch gerade deshalb ist das Adressbuch von Lünen so spannend, denn es zeigt die Transformation; den Übergang von der alten (ländlichen) Welt in die moderne Industriewelt.

Dieser Umbruch wird greifbar, wenn man die Namen hinter den Berufen betrachtet. Es ist ein Spiel der Kontraste, das die soziale Kluft jener Tage offenbart. Auf der einen Seite begegnen uns Männer wie der Sanitätsrat Dr. Ludwig Althoff in der Bäckerstraße. Sein Titel war nicht nur eine Berufsbezeichnung, sondern ein unantastbares Privileg. Ebenso der bekanntere Alfred Potthoff, Fabrikbesitzer der »Luisenhütte«, der späteren Eisengießerei und Maschinenfabrik Potthoff & Flume AG, dessen Villa heute noch an der Dortmunder Straße hervorsticht. Beide verkörperten beispielhaft die akademische oder wirtschaftliche Elite, die in großen, herrschaftlichen Zimmern residierte und deren Wort im Dorf oder der Stadt Gesetz war. Oder schlicht Menschen, die aus welchem Umständen auch immer, zu Geld gekommen waren, wie der Privatier August Meermann

Dem gegenüber steht das neue Gesicht Lünens: Männer wie der Hauer Anton Gurski oder der Schlepper Stanislaus Nowaczyk. Ihre Namen zeugen von Zuwanderung aus dem Osten, die damals ins Ruhrgebiet durch den Bergbau einsetzte. Sie wohnten oft in den engen, teilweise noch mittelalterlichen Häusern (beide hier in der Mauerstraße) oder eben in den Zechenkolonien. Für sie bedeutete der Aufbruch in die Moderne nicht Prestige, sondern zunächst harte, gefährliche Knochenarbeit unter Tage.

Invaliden

Und dann gibt es jene, die den Preis für diesen Fortschritt, für die harte Arbeit, bereits bezahlt hatten: Männer wie Gottlieb Brenk, hinter dessen Namen nur noch das Wort »Invalide« steht. Wo er genau seine Gesund verloren hat, läßt sich nur mutmaßen. Im Besten Fall bekam er ein wenig Geld aus der Invalidenversicherung, viele erhielten damals auch gar keine staatliche Unterstützung. Wieder andere, etwa Adam Klaßen, trugen die konkretere Bezeichnung »Reichsinvalide«. Hierbei vermute ich, dass es sich um ehemaligen Soldaten handeln könnte, Kriegsopfer, die eben eine (kleine) Entschädigung durch das Deutsche Reich bekamen. Manche wie »Friedrich Lange« tragen auch die explizite Bezeichnung »Berginvalide«. Hier lässt sich zumindest eine gewisse Fürsorge durch die Knappschaft vermuten, doch sicherlich nicht vergleichbar mit heutigen Förderungen.

Nicht in Lünen, aber in manch anderer Stadt, gab es schließlich auch Invalidenhäuser und Invalidenstraßen; also Orte, wo einige zumindest kostenlose Unterkunft und Verpflegung erhielten.

Die dazwischen und die vom Rand

Besonders faszinierend für meinen Roman sind aber jene, die in der Mitte sitzen. Zwischen den Oberen und den Neuen nämlich die, die dem alten Handwerk nachgehen. Seilmacher, Wagner, Sägemüller, Weber, Schmiede, Töpfer usw… Da ist zum Beispiel Bernhard Bäumer, der in der Cappenbergerstraße eine eigene Pfeifenfabrik betrieb. Er steht für das alte Handwerk, das sich gegenüber der neuen Industriewelt aus Kohle und Stahl behaupten musste. Oder der »Modelleur« August Angerstein, der mit seinem künstlerischen Geschick vermutlich jetzt die Gussformen für die Fabriken schuf. Ebenso all die anderen Kaufleute, Händler, Metzger, Bäcker. Aber auch: Straßenbahnschaffner (es gab zu der Zeit eine Straßenbahnverbindung nach Dortmund!),

Dazwischen immer wieder auch solche, die eher niederen Tätigkeiten nachgingen, etwa der »Lumpensammler« Hermann Lenz oder der »Handlanger« Theoder Lüttecke oder die unzähligen Tagelöhner. Alles für jeden niedergeschrieben im Adressbuch.

Unklar ist mir, was genau Georg Schulz Tätigkeit war, wenn er als »Leibzüchter« tituliert wird. Ich vermute, es geht hier nicht um körperliche Züchtigung, sondern Richtung Leibgedinge – also jemand, der ein Nutzungsrecht an z.B. Land oder einem Hof hatte und davon ggf. leben konnte.

Frauen und andere Unsichtbare

Besonders auffällig ist aber die ökonomische Unsichtbarkeit der Frauen. Im Adressbuch 1907 tauchen sie meist nur dann als Haushaltsvorstände auf, wenn sie als »Witwen« geführt werden (Kürzel Ww). Ihr gesellschaftlicher Status war oft nur ein Echo des verstorbenen Ehemannes, ein bloßer Platzhalter in einer männlich dominierten Welt. Doch beim genauen Hinsehen entdeckt man jene Frauen, die vermutlich den Mut und die Chance hatten, den vorgezeichneten Weg zu verlassen und sich eine eigene Existenz aufzubauen.

Da sind etwa Ida und Martha Appel, beide wohnhaft in der Langestraße 9. Ida ist mit einem Stickgeschäft verzeichnet, Martha als »Handarbeits- und Turnlehrerin« gelistet. Da Martha als Lehrerin (ein Beruf für ledige Frauen, Stichwort »Lehrerinnen-Zölibat«) und Ida mit einem eigenen Geschäft aufgeführt ist, vermute ich, dass es sich um unverheiratete Schwestern oder eine Witwe mit ihrer erwachsenen Tochter handeln könnte.

Auch Adelgunde Ackermann oder Sophie Klostermann als Krankenschwestern oder die Witwe Schulte-Derne, die mit ihrer Wirtschaft »Waldlust« einen ganzen Betrieb leitete, zeigen: Es gab sie, die Risse im starren Gefüge, durch die der Wille nach einem selbstbestimmten Leben schimmerte.

Trotz einiger Ausnahmen: in den allermeisten Fällen erscheinen Frauen mit dem Kürzel »Ww«.

Zusätzlich gibt es die unsichtbare Armee von Dienstboten und Haushälterinnen, die oft gar nicht namentlich, sondern nur indirekt über die Größe und Art der Haushaltungen im Adressbuch mitschwingen. Ein Haushalt wie der des Sanitätsrats Althoff oder des Oberlehrers Saarmann funktionierte nur durch dieses Personal, das meist aus den umliegenden Dörfern kam, um in der Stadt »in Stellung« zu gehen (Siehe dazu meinen Artikel über die Zeitungsanzeigen).

Für meinen Roman sind das brauchbare Details: Die Begegnung zwischen der Tochter aus gutem Hause und dem Dienstmädchen, das im selben Haus lebt und doch in einer völlig anderen Welt gefangen ist. Es zeigt die scharfe Trennung zwischen denen, die bedient wurden, und jenen, die im Verborgenen dafür sorgten, dass der bürgerliche Alltag aufrecht erhalten wurde. Und ebenso die wenigen Frauen, die den Mut oder die Chance hatten, unabhängig ihren eigenen Weg gegen jeden Widerstand zu gehen.

Wenn Welten aufeinanderprallen

Doch nicht nur einzelner Mut und soziale Schichten trafen in Lünen aufeinander, sondern auch Welten. Beim Durchblättern der Seiten stolpere ich immer wieder über Namen wie Majewski, Kosciow oder Napieralski. Diese Männer kamen nicht aus Westfalen, sondern aus dem Osten; aus Schlesien z.B., Angelockt von der Aussicht auf Geld auf der Zeche.

Und genau dieser Zusammenprall von Welten befeuert auch die Dynamik in meinem Roman. Es war ein ständiges Messen: Wer darf wen zuerst grüßen? Wer muss den Bürgersteig räumen? Wer darf welches Fräulein ansprechen oder zum Tanz bitten? Zudem kam mit der Kohle Geld in Schichten der Gesellschaft, die vorher schlicht nicht existierten. Ein erfahrener Hauer verdiente plötzlich mehr als mancher kleine Beamte. Das alte Gefüge aus »Glaube, Gewissheit und Sage«, das mein Dorf im Roman so lange getragen hat, bekommt Risse. Wenn der »einfache« evangelische Bergmann aus Schlesien am Sonntag den gleichen »Sonntagsstaat« trägt wie der katholische alteingessene Kaufmann, bricht für die alte Elite möglicherweise eine Welt zusammen.

In meinem Roman nutze ich diese Reibungspunkte. Wenn sich die fremden Arbeiter mit den Dorfmädchen anfreunden wollen. Oder der Pastor sieht, wie immer mehr Protestanten vor seiner katholischen Kirche stehen.

Für meine Geschichte ist das ein entscheidendes Motiv: Wie reagiert eine eingeschworene Gemeinschaft auf diese »Fremden«, deren Namen man kaum aussprechen kann und die nun das schwarze Gold unter ihren vertrauten Ackern holen wollen? Das Adressbuch hilft mir, die Gräben innerhalb der Gemeinschaft plausibel zu ziehen: Zwischen denen, die an der alten Gewissheit festhalten, und jenen, die im Ruß der neuen Zeit eine Chance auf Veränderung erkennen.

Und dann zeigt das Adressbuch noch andere schöne Dinge, die spannend sind: alte Straßennamen, ein Blick in die Geschäftswelt und zu den beliebtesten Vornamen jener Tage. Doch darüber, schreibe ich ein anderes mal.

Schon als Sechsjährige schlich sie sich heimlich auf die Zechen-Seilbahn. Erlaubt war das natürlich nicht, aber Erika und ihre Freundin waren pfiffig: Sie passten immer genau ab, wann der Aufseher zum Klo ging, und sprangen schnell in eine der Loren. Eines Tages wurden sie dennoch erwischt. Ein Bergmann zeigte ihnen daraufhin eindringlich, wie tief es nach unten ging. Erst da wurde den Mädchen klar, wie gefährlich ihr Abenteuer eigentlich war.

Saubere Arbeit am Schacht I/II

Erika wurde 1944 am Alfredplatz 5 in Brambauer geboren. Zur Zeche Minister Achenbach kam sie Ende der 1970er Jahre: Als Reinigungskraft sorgte sie für Sauberkeit in den Büros der Zechenverwaltung am Schacht I/II – bis zum letzten Tag 1992.

»Mit den Steigern kam ich gut aus, ich habe alles für die gemacht« erzählt Sie mir bei unserem Treffen. »Weihnachten hab ich Ihnen immer einen Teller mit Plätzchen hingestellt. Sogar Pfannkuchen hab ich gebacken und Pellkartoffeln mit Heringsstip. Ich hab sie alle versorgt!«

Die Wertschätzung basierte auf Gegenseitigkeit: Erika durfte 1992 als eine der letzten Besucherinnen noch nach Untertage. Gemeinsam mit acht Freundinnen bzw. Arbeitskolleginnen und ihrer Tochte folgte sie der Einladung der Steiger, auf Schacht I/II einzufahren. Besonders fasziniert hatten sie die Wettertüren im Bergwerk: »Wenn man da durchgegangen ist, musste man sich festhalten, sonst ist man weggewehnt worden«.

Und die Hitze: Von 42 Grad berichtet sie, und wie sie und die Frauen in voller Montur geschwitzt haben. »Die Männer waren ja alle mit nackten Oberkörper und sagten scherzhaft, wir sollen uns doch auch einfach die Hemden ausziehen« Erika schmunzelt dabei. »Zumindest wusste ich nun, warum mein Opa so eine gute Rente bekamt. Es war höllisch da unten. Ich gönnte es ihm und allen Bergleuten«.

Natürlich bekam Erika nach ihrer Seilfahrt auch den Ehrenhauerbrief verliehen. Dazu gehörte der traditionelle Ehrenhauerschlag: mit der dicken Schüppe (dem sogenannten »Weiberarsch«) bekam sie einen auf den Hintern.

1992 kam dann das Ende. Bei den Sprengungen war sie live dabei, näher als viele andere. »Erika, bringe morgen den Tuppertopf mit« sagte man ihr. Stolzenhoff hatte ein großes Buffet aufgefahren, und Erika konnte mitnehmen, was übrig bliebt. Auch jede Menge Schnapps.

Wohnzimmer-Museum

In all den Jahren hat Erika auch eine große Sammlung Bergbau-Relikte zusammen getragen. Über die Jahre wuchs ihre Wohnung am Espelweg zu einem kleinem Museum an. Grubenlampen, echte Kohlenbrocken, Fotos, Zeitungsausschnitte, einen Meterstock, Porzellanteller und noch mehr Lampen aus dem Bergbau. Stolz zeigt sie mir eine Figur, die Achenbach-Lehrlinge nur aus Schrauben hergestellt haben. Im Wohnzimmer steht nebem dem Sofa eine Schaufensterpuppe mit Hemd und Krawatte der RAG (Ruhrkohle AG). »Und hier ist noch ein alter Stiefel, der lag einfach so unten im Schacht rum«

Dann erzählt sie noch freudig, wie sie einmal einen Dieb erwischt hat, der PCs aus den Büros der Zeche klauen wollte. »Der hat dann auch mehrere Computer einfach in einer WC-Kabine eingeschlossen, wohl um sie am nächsten Tag abzuholen«.

Viel erlebt hat sie, Übertage, in den Büros. Sie sagt:»Der Bergbau war mein Leben. Da gebe ich nichts drauf. Das war eine so tolle Zeit!«

Nach Schließung der Zeche sorgte sie noch im Brambauer Krankenhaus für Sauberkeit. 1994 erfüllte sich ein Traum von ihr: bei einem RTL-Gewinnspiel gewann sie eine zweiwöchige Reise nach New York. Das war deshalb ganz besonders, weil sie bereits 1990 eine Reise in die USA gebucht hatte, um Verwandte zu sehen – doch die Reise wurde aufgrund des Golfkrieges storniert. Nun konnte sie den Besuch nachholen.

Heute ist Erika 82 Jahre alt. Auch wenn sich in ihrer Familie niemand mehr für den Bergbau interessiert, brennt ihr Feuer für die Zechenzeit ungehindert weiter.

Über meinen Cousin, der ihren Partner pflegt, kam unser Kontakt zustande. Denn er schenkte ihr vor einigen Wochen mein Buch »Der Steiger kam am ersten Mai«. »Die kenne ich alle darin!«, rief sie begeistert. Beeindruckt von den Erinnerungen und der umfangreichen Sammlung sage auch ich: vielen Dank, Erika!

Sie haben auch Erinnerungen an Minister Achenbach oder haben sich in meinem Buch wiedererkannt?
Schreiben Sie mir gerne an hallo@andre-walter.de!

Für eine realistische Darstellung des Münsterlandes um 1907 in meinem Roman, darf ein Blick auf Feld und Acker nicht fehlen. Denn die Landwirtschaft bestimmte den Tagesablauf und das dörfliche Leben – und beschäftige ein Großteil der Menschen. Ganz besonders hat es mir jedoch der der Flachsanbau angetan.

Dazu habe ich im Lünener Stadtarchiv ein passendes Foto von 1946 gefunden. Es trägt den Titel »Flachsernte in der Geist«, daher sind im Hintergrund vermutlich der Turm der Kirche St. Marien sowie die Lippebrücke zu erkennen. Das Foto wird sehr wahrscheinlich auf dem Gelände des heutigen Segelflugplatzes aufgenommen worden sein und wird sich zu Arbeit um 1907 kaum unterscheiden.

Im Vordergrund des Bildes stehen kleine Bündel gezogenen Flachses auf dem Feld. Dominiert wird das Bild aber von dem Wagen, mit dem der Flachs abtransportiert wird. Über die Menschen auf dem Bild ist nichts bekannt. Ist der junge Mann mit der Forke der Sohn des Bauern oder ein angestellter Ackerknecht? Auch Kinder sind auf dem Foto zu sehen und packen mit an, denn so war das früher: die harte Arbeit auf dem Feld, die Versorgung der Tiere und die Weiterverarbeitung der Ernten forderte alle in der Familie. Versorgte ein Betrieb um 1900 sich selbst und etwa vier weitere Personen, sind es in heutiger Zeit schon 160 Menschen (lt. agrarheute).

Anbau und Ernte des Flachses

Der Anbau von Flachs begann im Frühjahr. Der Boden musste besonders feinkrümelig vorbereitet werden, da die Pflanzen dicht gesät wurden und empfindlich auf grobe Erdklumpen reagierten. Wenn die jungen Pflanzen nur wenige Zentimeter hoch waren, musste das Feld sorgfältig von Unkraut befreit werden. Diese Arbeit geschah meist von Hand, oft gebückt oder kniend zwischen den Pflanzen, um die empfindlichen Stängel nicht zu beschädigen.

Im Frühsommer blühte der Flachs mit seinen hellblauen Blüten, die ein Feld für kurze Zeit vollständig blau erscheinen lassen konnten. Nach der Blüte bildeten sich Samenkapseln, in denen die Leinsamen heranreiften.

Die Flachsernte unterschied sich deutlich von der Getreideernte. Flachs wurde nicht geschnitten, sondern mit der Hand aus dem Boden gezogen, damit die Fasern ihre volle Länge behielten. Die Pflanzen wurden anschließend zu kleinen Bündeln gebunden und auf dem Feld gesammelt, bevor sie abtransportiert wurden – genau so, wie es das Foto oben zeigt.

Nach der Ernte folgten mehrere weitere Arbeitsschritte. Zunächst wurden die Samen aus den Kapseln ausgedroschen. Danach wurde der Flachs mehrere Wochen auf Wiesen ausgebreitet, damit Tau und Feuchtigkeit die Fasern aus den Stängeln lösen konnten. Ein Vorgang, der als »Röste« bezeichnet wurde. Beim »Braken« wurden anschließend die getrockneten Flachsstängel in einer hölzernen Vorrichtung – der Brake – gebrochen. Durch wiederholtes Herunterdrücken eines Hebels zerbrachen die holzigen Teile der Pflanze, während die Fasern erhalten blieben.

Erst danach konnten die Fasern weiter gereinigt werden. Letzlich enstand erst hier die spinnfähige Faser, aus der Garn hergestellt und schließlich Leinenstoff gewebt werden konnte.

Ein Blick in die eigene Familiengeschichte

Die Verbindung zwischen Flachs und Leinen ist auch in meiner eigenen Familiengeschichte zu finden. Mein Ur-Urgroßvater Bernhardt Trottenberg wird in historischen Quellen um 1860 als »Leinenweber und Kötter« in Waltrop bezeichnet.

Der Begriff Kötter bezeichnete in unserer Region einen Kleinbauern mit einem kleinen Hof, einem sogenannten Kotten. Dieser war oft nicht im Eigentum, sondern waren von einem anderen Bauern gepachtet. Da das Land oft nicht ausreichte, um eine Familie vollständig zu ernähren, gingen viele Kötter zusätzlich einer handwerklichen Tätigkeit nach. Eine verbreitete Nebentätigkeit war etwa die Leinenweberei. Der Flachs wurde teilweise selbst angebaut oder aus der Umgebung bezogen. Nach der Verarbeitung der Fasern entstand Garn, das auf einem Handwebstuhl zu Leinenstoff verarbeitet und dann verkauft wurde.

Apropos Geschichte:
Zwar wird der Flach auch eine Rolle in meinem Roman spielen, doch viel Interessanter: Als der tschechische Zeichner Zdeněk Miler einen Zeichentrickfilm über die Verarbeitung von Flachs erstellen wollte, suchte er nach einer geeigneten Zeichentrickfigur. Einer Legende nach stolperte er eines Tages über einen Maulwurfshügel – und so entstand 1957 der Film Wie der Maulwurf zu seinen Hosen kam. Die erste Folge der bekannten Kinderserie »Der kleine Maulwurf« handelt tatsächlich vom Flachs 🙂

Wie viele Stunden Dr. Vollmer in seinem Keller verbracht hat, wussten er und seine Frau nicht mehr genau. Doch ganz oft, nachdem die letzten Patientien in seiner Praxis an der Friedhofstraße versorgt waren, werkelte er unter seiner Praxis weiter. Hatte es zunächst klassisch mit einer Modelleisenbahn in dem 11 Quadratemeter großen Raum angefangen, wurde daraus später etwas einmaliges: ein Nachbau des ehemaligen Schachtes IV der Zeche Minister Achenbach. Erst recht, als er 2022 in den Ruhestand wechselte: ab da an wuchs das Modell Gebäude um Gebäude, Szene um Szene. Und vorallem auch: Untertage!

In liebevoller Kleinarbeit hat Dr. Vollmer über die Jahre die Gebäude der Zeche nachgebaut. Unterstützung gab es dafür von ehemaligen Bergleuten, die Pläne, Grundrisse, Zeichnungen, Fotos und besonders Erinnerungen beisteuerten – und sicherlich auch die ein oder andere Szene einstreuten, sodaß Dr. Vollmer sie mit einer chirurgischen Präzision umsetzen konnte und das ganze Modell absolut lebhaft wird: Da spielt eine Kapelle der Steigerlied auf der Stellenbachstraße, drei Bergleute genießen derweil Ihre Pause mit nem Bierchen und am Fuße des Förderturms findet ein Rettungseinsatz statt. Derweil wird Kohle in einen Keller geschaufelt und wenn es Nacht wird, geht die Beleuchtung an. Unzählige LED hat er im Modell verbaut.

Gerade diese Lebendigkeit macht das Modell so sehenswert, genau so aber auch der Detailreichtum an den Gebäuden und in den Flözen Untertage. Abgesehen vom Förderturm, den es von der Firma Joswood als passendes Modell des echten Förderturmes zu kaufen gibt, ist alles selbst gebastelt und konstruiert. Zumindest war durch den Förderturm der der Maßstab HO, also 1:87, vorgegeben, doch damit war Dr. Vollmer durch seine Modelleisenbahn bestens vertraut. Und er hatte noch viel mehr eingebaut: Fahrzeuge, die fahren, Züge, die über die Gleise rollen, Räder und Maschinen, die sich drehen. Doch die Technik dahinter musste nach dem Umzug größtenteils deaktiviert werden, damit das Modell auch unbeaufsichtigt dauerhaft im Foyer stehen bleiben kann.

Eine besondere Rolle bei dem Modell hat der ehemalige Bergmann und Versichertenälteste Dieter Kniffka. Denn er war es, der sich stark dafür gemacht hat, dass das fertige Modell seinen Weg ins Foyer des Brambauer Krankenhauses fand. Kniffka ist auch Patientenfürsprecher und hat zusammen mit dem Förderverein der Knappschaft Kliniken Sponsoren mit ins Boot geholt. So konnte das Modell sicher ins Krankenhaus transportiert und in ein passendes Glasgehäuse eingesetzt werden.

Die feierliche Einweihnung fand dann am 16. Juli 2025 statt. Die Küche der Klinik hatte Currywurst und verschiedene Canapes aufgetischt und Dieter Kniffka einen Tisch mit Wetterlampen und Grubenhelmen zur Schau gestellt. Es gab viele lobende Worte für das Modell und manch Erinnerung an die Zeche, die in dem Moment fast genau 33 Jahre schon geschlossen hatte. Redner waren etwa Michael Hausstein (SPD), Michel Kleinschmidt (Geschäftsführung der Knappschaft Kliniken), Michael Weberink (Vorstand des Branchenverbandes Steinkohle und Nachbergbau.

Freudige Überraschung für mich: als kleines Geschenk überreichte Dieter Kniffka mein Buch an Dr. Vollmer. Und hier schließt sich auf witzige Art der Kreis, denn durch Dieters Erzählungen vorher, hatte Dr. Vollmer gleich die Anfangsszene aus meinem Buch ins Modell interpretiert: wie ich als Schulkind am Zaun stehe und einen Weg hinein suche. Danach wurde das Steigerlied angestimmt und selbstredend ein Pinnchen Korn zur letzten Strophe getrunken.

Mehr zu dieser Tradition und dem Steigerlied dann auch in meinem Buch:

Fast 30 Jahre Wartzeit! Als ich Anfang der 1990er Jahre morgens zu »Grundschule Am Freibad« ging, konnte ich die drehenden Seilscheiben auf dem Förderturm noch sehen. Während mein Vater ins Bergwerk einfuhr, musste ich draußen bleiben und den Fördeturm aus der Ferne betrachten.

Zumindest bis 1992 drehten sich dort oben die Seilscheiben. Dann wurde der Schacht geschlossen und das Zechenareal zum LünTec, dem Lünener Technologiezentrum umgebaut.

Ein Baustein dazu: gut 300 m² Bürofläche auf dem Förderturm zu schaffen. Dies übernahm der Designer Luigi Colani mit der Schaffung des Colani-Ufos, von den Brambaueranern gelegentlich auch Colani-Ei bezeichnet. 1992 begann der Abbau des oberen Teils des Fördergerüsts. 1995 landete dann das Ufo auf dem alten Förderturm. Nun, landen im weiteren Sinne, soweit ich mich erinne, wurde es mit Kränen und Hubschraubern nach oben transportiert. Wie auch immer, seit 1995 blickte ich Jahrelang vom Garten meiner Eltern auf das Ei, fotografierte es bestimmt hunderte mal – doch hinauf oder gar hinein, blieb mir der Weg weiter versperrt.

Im April 2024 änderte sich das. Die Werbung im Rathaus machte mich aufmerksam:

So ging es für mich und meinen kleinen Begleiter dann auf den roten Teppich, der in der ehemaligen Schachthalle zum Aufzug führt. Zunächst die Eintrittskarte gekauft und das “Platzkärtchen” bekommen. Denn aus Brandschutzgründen dürfen sich maximal 30 Personen oben befinden. Am Ende des roten Teppichs befindet sich dann der ziemlich schmale Aufzug. Erlaubt sind fünf Personen darin, effektiv passen doch eher vier durschnittliche Erwachsene hinein.

Interessant (und nicht barrierefrei) ist dabei: der Aufzug fährt nicht direkt im Erdgeschoss los, sondern liegt ein paar Treppenstufen höher. Zur Auswahl im Aufzug stehen dann lediglich das EG und die 1. Etage, die allerdings 35 Meter höher liegt.Nach knapp 25 Sekunden Fahrzeit kommt der Aufzug oben an. Nun, ganz oben ist er jedoch nicht, sondern ein Stück darunter im Technikgeschoss. Deshalb führen nach dem Ausstieg nochmal 15 weitere Stufen nach oben.

Da wir uns nun oben im Ufo befinden, kündigt sich das freie WLAN mit dem passenden Namen »Raumschiff« an.Und am Ende der Treppe empfängt uns dann auch gleich der sympathische Gästeführer, bereit, alle Fragen zu beantworten. Noch viel mehr empfängt mich aber eine sehr besondere Atmosphäre: eine helle, aktustisch gedämpfte und zugleich ziemlich stylischbuntgemütliche Sessel. In den Farben gelb, orange und rot laden sie uns zum sitzen ein! Wobei sitzen ist untertrieben, sie sind verdammt gemütlich. Oder wie eine Frau neben mir sagte: können wir nicht nochmal wiederkommen und ich bleibe einfach vier Stunden hier zum entspannen? Auch mein Sohn wollte sich kaum losreißen vom gemütlichen Sofasessel…

Als sich bei meinem zweiten Besuch die Gästeführerin dazu schiebt und ergänzt, es handle sich hier um den Lounge-Sessel »Amöbe« des dänischen Designers Verner Panton, fühle ich mich für einen Moment wie in einem Loriot-Sketch.

Überhaupt ist jede »Ecke« in dem Oval anders eingerichtet. Es gibt einen größeren Bereich wo nun auch Trauuungen möglich sind. Es gibt verschiedenste Stühle, Bänke, Sitzgelegenheiten, Stehtische, mal keine Tische, in jeder Himmelsrichtung sieht es anders aus. Nicht alles davon hat Colani selbst designt, manches stammt auch von anderen Designern.

In jedem Fall hat Colani jedoch die WCs gestaltet und im Falle des Herren-WCs schaut es so aus, da haben Schüssel und Waschbecken auch eine leicht ufohaftige Form.

Die gedämpfte, wohltuende Akustik dort oben hängt einerseits mit dem besonderen Teppichboden zusammen, sowie mit der stoffbespannten Deckenabhängung.

Zudem waren einige Flipcharts hingestellt, auf denen Besucher Grußbotschaften oder ähnliches hinterlassen konnten.

Ein Blick auf den Brandschutzplan zeigt den Grundriss des Ufos…

Die 18 ovalen Fenster bringen viel Licht hinein und ermöglichen einen Blick in alle Richtungen. Allerdings sind viele Fenster, besonders die nach Südwesten (viel Regen und Sonne) schon ziemlich trübe bzw. dreckig an den Rändern. Gereinigt werden sie einmal im Jahr, was lt. Gästeführerin rund 15.000 € kostet.

Trotzdem bleibt ein schöner Blick über Brambauer, auf die Halde Tockhausen, das LünTec selbst bis hin nach Lünen. Auch Dortmund ist am Horizont zu erkennen, der Schwerter Fernsehturm, die Hügel und Berge des Sauerlandes. Die vielen Fenster bringen jedoch nicht nur viel Sicht, sondern auch viel Wärme. Ich empfand es als sehr warm dort oben. Die Klimaanlage zeigte zwar 21 Grad an, gefühlt waren es eher über 25 Grad.

Fördermittel ermöglichten Bau, verhinderten aber freien Zugang

Da für den Bau Fördermittel des Landes verwendet wurden, gab es nämlich die Auflage, dass es eben nur als Bürofläche genutzt werden darf. So quartierten sich dort oben zwar zahlreichen Firmen ein, Architekten, Designer, ja sogar einmal kurz ein Fernsehsender (Düzgün TV) – doch die Öffentlichkeit, die musste draußen bleiben.

Da die Zweckbindungsfrist der Fördermittel von 30 Jahren nun um ist, dürfen jetzt alle rauf. Im Moment zumindest an ausgewählten Tagen in 2024 und für 5 Euro Eintritt, während die Stadtverwaltung noch an einem touristischen Gesamtkonzept für das Areal arbeitet.

Nähres dazu in diesem PDF der Verwaltung

Einen Sonderfall gab es in den 30 Jahren trotzdem: Als 2010 die Aktion »SchachtZeichen« (Wikipedia) stattfand, war es einmal kurz möglich, hinauf zu kommen. Zumindest die Außentreppe war bis ganz oben begehbar, soweit ich mich daran noch erinnere.

Drehort für den Dortmunder Tatort

Einen ganz anderen Einblick in das Ufo gab es im Fernsehen:

2012 wurden hier Szenen für den ersten Dortmunder Tatort gedreht. In der Folge 844 »Alter Ego« befand sich im Ufo der Sitz eines fiktiven Dortmunder High-Tech Unternehmens, in dem das Mordopfer -der Student Kai Schiplok (Tom Viehoefer) – ein Praktikum absolvierte. In einer Szene ermittelt Kommissar Faber dann auch ganz oben. Die grauen Stühle und die weißen Tische (siehe Fotos oben) wurden dafür entsprechend zu einem Büro verarbeitet.

Ein Foto mit der Ufo-Szene gibt es auf der Seite der ARD, hier in dieser Bildergalerie zu sehen.

(Erstaustrahlung war am 23.09.2012)

Zum Abschluss gönnten wir uns noch ein Stück Kuchen. Im ehemaligen Pförtnerhaus von Minister Achenbach IV befindet sich nämlich das »Café LünTec«. Es versorgt die Büros des LünTec und steht auch der Öffentlichkeit zur Verfügung mit einer großen Auswahl an Brötchen und Kuchen. Vorallem aber die Tortenauswahl ist unerwartet riesig – und lecker!

Wirklich schön, dass ich dort nach 30 Jahren warten zweimal hinauf konnte.

Es bleibt zudem die Erinnerung, dass mein Vater -wie viele andere Bergleute- hier, genau hier, viele Jahre lang hinunter ins Bergwerk eingefahren ist. Genau hier, wo mich heute der Aufzug nach oben brachte, drehten sich einst die Seilscheiben für den Förderkorb; angetrieben vom Maschinenhaus gegenüber. Das wurde mir nochmal sehr bewusst, als ich vom Aufzug durch die Tür nach unten sah:

Blick vom Spalt in der Aufzugstür das Fördergerüst herab nach unten. Vor über 30 Jahren ging es hier mit dem Förderkorb noch rund 1.000 Meter weiter in die Tiefe, als die Zeche in Betrieb war. Mein Vater unten rechts als Lehrling auf Achenbach in den 70ern, nur wenige Meter vom heutigen Ufo entfernt. (Foto mit Dank an Wolfgang Schubert)

Mehr zum Ufo, meinem Vater und dem Bergbau in Brambauer auch in meinem Buch:

»Der Himmel weint«, so sagte man früher – und tatsächlich schien der Regen an diesem Tag alles zu überdecken: die Trauerrede, Gespräche, besonders die Stille. Doch nicht die Trauer selbst. Gedanken und Erinnerungen fließen. Und in einem Augenblick fragte ich mich ganz spontan: und wohin fließt nur all das Wasser, das gerade vom Himmel auf den Friedhof fällt?

Nun, wenn es regnet, verdunstet ein Teil des Wassers direkt von Boden und Pflanzen. Ein anderer Teil versickert im Boden und gelangt ins Grundwasser oder in die Kanalisation. Der Rest sucht sich seinen Weg an der Oberfläche. Pfützen bilden sich auf dem Weg und den Gräbern – doch ein Teil fließt langsam bergab. Ein Rinnsal schlängelt sich durch den Friehdhofszaun. Zuerst in einen Bach, dann in einen Fluss, schließlich ins Meer. Jeder Fließgewässer hat ein eigenes Einzugsgebiet, das von einer oft unsichtbaren Grenze vom nächsten getrennt wird.

Eine Grenze, die schon existierte, lange bevor hier Gräber angelegt wurden. Eine Grenze, an der sich entscheidet, wohin der Regen fließt.

Diese Grenze nennt man Wasserscheide – oder genauer: Wasserscheidelinie. Sie ist die Linie, an der sich entscheidet, in welches Flusssystem ein Tropfen Regen gelangt. Eine echte Entscheidung trifft das Wasser freilich nicht – es folgt schlicht dem Gefälle. Doch schon wenige Meter Unterschied beim Ort des Regens können dazu führen, dass der Weg eines Tropfens in eine ganz andere Richtung führt.

Wasserscheiden verlaufen meist entlang der höchsten Punkte im Gelände. Sie trennen die Einzugsgebiete benachbarter Flüsse – und manchmal führen sie mitten durch einen Ort. Oder über einen Friedhof.

So verläuft auch eine Wasserscheide durch Selm – genauer: zwischen der Funne und dem Selmer Bach. Sie zieht sich über den Friedhof und entlang des nördlichen Ortsrandes. An einigen Stellen verläuft sie überraschend nahe an der Funne, da das Gelände dort deutlich steiler in ihr Flusstal abfällt. Besonders gut zu erkennen ist das an der Badestraße in Richtung Freibad.

Dort erhebt sich ein kleiner Höhenzug, der grob parallel zur Straße „Auf der Geist“ verläuft. Mit bloßem Auge ist er schwer zu erkennen, doch auf dem Fahrrad spürt man den Anstieg – vor allem in Höhe der Sekundarschule an der Südkirchener Straße, von wo es dann bergab zum Freibad geht.

Warum der Friedhof auf einem Hügel liegt

Nicht zufällig liegt der Selmer Friedhof genau an dieser Stelle – auf einer kleinen Anhöhe.

Friedhöfe wurden traditionell auf Hügeln angelegt. Warum, darüber gehen die Meinungen auseinander: Die einen sagen, um näher bei Gott zu sein – und möglichst weit entfernt von der Hölle. Die anderen meinen, es sei ein rein praktischer Grund – Schutz vor Hochwasser. Zumindest in Selm spricht vieles für Letzteres: An seiner höchsten Stelle liegt der Friedhof rund zehn Meter oberhalb der Funne.

So kommt es, dass der Regen, der nördlich auf den Friedhof fällt, in die Funne fließt – während jener, der südlich fällt, etwa an der Trauerhalle, seinen Weg in den Selmer Bach nimmt. Das erscheint auf den ersten Blick paradox, denn die Funne fließt direkt hinter dem Friedhof vorbei. Doch da Wasser nicht bergauf fließen kann, nimmt es den längeren Weg, wenn es südlich der Wasserscheide niedergeht – also in diesem Fall über den Selmer Bach in Richtung Stever.

Wasser aus Selm – auf dem Weg zur Nordsee

Ob nun über die Funne oder den Selmer Bach – am Ende führt der Weg des Regens in Selm immer in Richtung Nordsee. Zunächst in die Stever, dann durch den Hullerner und den Halterner Stausee in die Lippe. Von dort weiter in den Rhein und schließlich ins Meer.

Der Regen aus anderen Teilen der Stadt fließt auf unterschiedlichen Wegen ab: Der Niederschlag in Bork oder in Teilen von Cappenberg gelangt direkt in die Lippe, ohne den Umweg über die Stever. Besonders Cappenberg, das topografisch höher liegt als der Rest Selms, befindet sich sogar auf der Wasserscheide zwischen Stever und Lippe.

Wasserscheiden durchziehen alle Kontinente – mal sichtbar, meist unsichtbar. Der Regen in Selm landet über den Rhein in der Nordsee. Das gilt auch für Städte wie Dortmund, Essen, Frankfurt oder Koblenz.

Ganz anders sieht es dagegen nur wenige Kilometer nordöstlich von Selm aus: Der Regen in Ascheberg oder Münster fließt über die Ems ab – ebenfalls in die Nordsee, aber auf einem völlig anderen Weg. Denn dort verläuft die große Wasserscheide zwischen Rhein und Ems.

Wohin der Regen fließt, entscheidet sich manchmal also auf wenigen Metern – wie auf dem Friedhof in Selm. Und so macht jeder Tropfen seine eigene Reise zurück ins Meer.

Der Kreis schließt sich. Wie das Leben einst aus dem Wasser kam, kehrt es (symbolisch) wieder zurück dorthin.